Seguramente, muchos de nosotros hemos permanecido en diferentes grados de deterioro, tabletas de bajo costo, que por varias razones, ya no usamos. Tengo uno así
GS700 que honestamente trabajó durante varios años, sobrevivió a dos cambios de batería, perdió el control de volumen y lo reemplazó con una tarjeta de visa cortada, botones soldados y, al final, durante exactamente dos años, permaneció en la caja.
Te sugiero, usando el ejemplo de esta tableta, que veas lo difícil que será si intentas hacer algo que recuerde a TVbox desde la placa base de la tableta.
Sí, la alteración se aplica solo a aquellas tabletas desde las cuales, en principio, se puede emitir video HDMI, pero en mi caso, no tengo un monitor con una entrada HDMI, solo tengo VGA, lo que significa que estamos hablando de un convertidor HDMI a VGA.
Además, también encontré problemas de naturaleza de software y hardware, uno de los cuales, el más importante, hice lo que pude, eludí.
Entonces, tuve la tableta en sí. Su placa base GS700 es bastante compacta.
También tengo varios módems ADSL que tienen cinco años, reemplazados por sus versiones inalámbricas. Ahora, nadie los necesita, pero los casos son bastante atractivos.
Lo primero que hice fue cortar la parte estrecha de la placa del módem, dejando la parte en la que estaban montados los enchufes de red, la toma de corriente y el botón de encendido. Además, desmantelé los que, según mis vagas suposiciones, no me habrían sido útiles.
Durante varios días pensé en cómo cubrir cuidadosamente la larga ventana rectangular que quedaba de los cuatro zócalos LAN, hasta que, en mi opinión, caí en el módem PCI.
De él tomé una placa de montaje de acero con un recorte rectangular existente para dos enchufes telefónicos regulares. Todo lo que me queda es probar el convertidor HDMI a VGA y cortar los huecos para conectar dos bastidores hexagonales a los que se atornilla el conjunto de montaje del cable VGA. Sí, y a la derecha de esta ventana rectangular, tuve que hacer otro agujero para acomodar el conector de antena WIFI.
Estaba a punto de desenroscar los bastidores hexagonales de los conectores VGA del convertidor, como si me estuviera rompiendo enfermizamente. Resultó que los bastidores por otro lado estaban acampanados, y tuve que cortarlos. Es cierto, violé por esto: dos colas de caballo cortadas, decidí usarlas como nueces.
Montaje. Para la salida de sonido, también tuve que hacer un agujero para montar un conector de audio. Tomé el conector WIFI y la antena del viejo PCI Linksys WMP54GS.
Pero no me gustó la toma de corriente, tal
Ahora completa el pedido.
Por obstinación, no quería perder un solo botón, a saber, el control de volumen y, por supuesto, el encendido.
En general, tendrán un buen efecto en la apariencia.
Y desde adentro, tampoco serán claramente superfluos.
¿Es hora de pensar en cómo conectarlos al parche de contactos que queda de elegir cuidadosamente los microinterruptores?
Durante dos años estuve pensando en un Android TV improvisado, y leí muchas veces cómo los escultores eligieron estos mismos lugares y sé muy bien que si los levanto, no puedo restaurarlos. Entonces esta es una placa de circuito.
Apenas dicho que hecho. Le traje contactos con control de volumen, encendiendo la tableta y el botón de reinicio.
Inmediatamente solde los conductores. Como en el futuro, esto no dañaría el resto de la instalación, pero realmente quería ver los primeros frutos de la alteración.
Sobre nutrición.
Tengo una fuente de alimentación PSU de Sony PSP en 7.5V y un extremo bajo en un lm2596 confiable, pero no quería tener una construcción a largo plazo (ya que lo hice), se decidió usarlas.
Mi adaptador HDMI a VGA no está equipado con una toma de corriente auxiliar externa, e inmediatamente encontré, soldada y conectada 5 voltios externos. Pero resultó que el conector de tableta HDMI emite estos 5V. Después de configurar 4.2V en lm2596, conecté el ensamblado en la mesa y presioné el botón de encendido. Veinte segundos después, el escritorio arrancó.
Pero después de un tiempo, la tableta se apagó. También conocía este comportamiento, y soldeé el electrolito preparado previamente a 2200 microfaradios. La situación mejoró: la tableta dejó de apagarse, pero comenzó a parpadear la pantalla. Me di cuenta de que esto era culpa del adaptador de que estaba hundiendo el bus de alimentación común, así es como concluí. Y lentamente comenzó a aumentar el voltaje a la salida de lm2596 para lograr un funcionamiento estable. Estaba satisfecho con 4.6V.
Periféricos
La tableta tiene una sola ranura micro USB, y tengo un trozo OTG, decidí usarlo, pero, a pesar de que esto es solo un adaptador, es bastante grande, y habiendo dormido con este pensamiento, decidí lo que necesitaba Soldadura casera OTG. Sin embargo, esto no resolvió el problema de que un conector USB no es suficiente. Como mínimo, se requieren dos.
En total, encontré un viejo concentrador de cuatro puertos, de él dejaré solo dos entradas y salidas, y también el estabilizador de + 5V restante de la remodelación del modulador de FM. Sin embargo, el conector de tableta USB proporciona un sistema de + 4.6V, pero sospeché que los periféricos conectados dibujarían un bus de alimentación común, lo que podría causar apagones repentinos y apagados repentinos.
El concentrador en sí ya está adaptado para conectar alimentación externa y tiene un mini conector USB.
En realidad, soldar el conector micro USB no causó ninguna dificultad. Puedes ver que aunque solo tenía tres cables para soldar, excluyendo el cable de alimentación, solde el cuarto.
Para que? Ya escribí que veinte segundos después de encender la tableta, no hay nada visible en el monitor; el indicador de espera en el monitor sigue parpadeando. Pero aproximadamente al sexto y séptimo segundo, se suministra alimentación a la toma USB estándar de la tableta. Y fue a él a quien decidí usar para alimentar el LED verde a través de una resistencia de apagado; esto no es solo una salida directa, sino que ...
Al cablear el enchufe, y miró aquí. El cuarto y quinto contacto deben estar cerrados, lo que hice un puente de la pata de la resistencia.
La placa del concentrador tenía un mini USB a bordo: me ayudó, ya que probablemente no sería capaz de meterme con las pistas de micras, y por lo tanto, simplemente corté la parte superior del zócalo y solde directamente a los contactos dorados del zócalo.
Puede ver que simplemente doblé el contacto "1 Vcc", porque iba a suministrar energía desde los puntos de contacto de la toma de corriente externa.
También doblé el contacto "4 otg". Tampoco lo necesito, ya lo conecté al contacto "5" en el enchufe.
Al mismo tiempo, me guió la imagen de abajo.
Después de haber conectado el concentrador al estabilizador de + 5V, ¿cuál del modulador de FM vi que el LED rojo en el concentrador se encendió, bien, mientras hago todo bien?
Las ranuras USB externas deben estar conectadas. Ya los tenía, plegables.Tuve que cortarlos a lo largo, surcos redondos a lo largo del perímetro exterior de las cajas, la mitad de los nidos, para que, en las ventanas de rellano cortadas de la futura caja de TVbox, pudieran sujetarse de forma segura sin pegarlos con fuerza.
Fue, no me esconderé, aburrido y resultó así.
Es hora de poner todo junto.
Esquina superior izquierda en sentido antihorario:
- estabilizador de fuente de alimentación separado + 5V;
- dos tomas USB;
- Tarjeta de concentrador USB;
- LED verde - esquina inferior izquierda - la carcasa del LED está a la mitad de su altura;
- Estabilizador reductor LM2596 pegado a través de la junta de espuma de polietileno al fondo de la carcasa;
- condensador 2200 microfaradios;
- Tablero GS770 pegado a través de una junta de espuma de polietileno al fondo de la caja;
- botones;
- toma de wifi;
- conector de audio soldado a los contactos correspondientes del convertidor VGA a HDMI;
- el convertidor mismo;
- reinicio no utilizado y botón de encendido.
El verde no fue elegido por casualidad: es claramente visible y no azul =)
Ya conecté el poder y temblé hecho en casa - cero reacciones - todo se siente apretado por dentro.
Tal vez atornillé las mitades de la caja.
Problemas de hardware y software.
Resultó que el funcionamiento de la tableta (a diferencia de los dispositivos especiales diseñados para esto, como TVbox) a través de la salida HDMI, en el modo sin panel táctil, tiene sus propias características en términos del funcionamiento de los dispositivos señaladores.
A saber: cuando se muestra una imagen estática, las coordenadas del cursor, en este caso el cursor del mouse, se actualizan en tirones.
Por ejemplo, las coordenadas desiguales del puntero del mouse son claramente visibles al cargar la pantalla de inicio. Pero desaparecen si selecciona un fondo animado como fondo de pantalla.
Uno solo tiene que ir, por ejemplo, a la ventana de configuración del sistema, ya que los retrasos y frisos se reanudan.
Se producirán exactamente los mismos frisos y retrasos si va a la ventana de cualquier administrador de IPTV, pero si solo inicia el video (es decir, actualizando constantemente la pantalla), los frisos desaparecen allí mismo.
Ayer (21 de noviembre), cuando reuní completamente el prefijo, esta conclusión me sorprendió desagradablemente. Pero con un poco de pensamiento, encontré una salida.
Debe hacer que el sistema actualice constantemente la pantalla mostrando información, por ejemplo, sobre cómo cargar la interfaz de red en tiempo real. Hay programas que muestran esta (y otra) información en la barra de notificaciones, donde se muestran los iconos de la batería, el estado de las interfaces inalámbricas, etc.
Casi en todas partes y siempre instalo "Network Monitor Mini Pro" y tan pronto como lo instalé, estableciendo el intervalo de actualización en 0.5 segundos, se hizo más fácil allí.
Pero si no hace nada en la red, el contador mostrará ceros, lo que significa que la pantalla dejará de actualizarse, y hola friso y hola retraso. Monitorear sobre mí parecía una media medida.
"Cool Tool": esta utilidad, además de poder y mostrar el tráfico de red, también puede mostrar la carga del procesador en tiempo real. En general, tiene suficiente información de salida que nunca permitirá que una imagen se congele.
El intervalo para actualizar la información también se puede establecer en 0,5 segundos. En el caso de la batería, este contador contribuiría al agotamiento de la batería, luego, cuando se alimenta "desde el corte", no existe tal problema.
Y el resultado.
Diré de inmediato que si hay un monitor VGA, entonces si hay suficiente espacio en él, es mejor incrustarlo todo allí, en lugar de esculpir, como lo hago yo. Ahora, haría exactamente eso, pero ya existe, eso es.
¿De qué otra manera aplicar un monitor VGA? Por ejemplo, a través del mismo convertidor HDMI a VGA y a través del extensor hembra a hembra
Conecte AndroidTv, como este. Es cierto que el convertidor de HDMI a VGA debería proporcionar AndroidTv Stick con +5 voltios de potencia, pero esto no es un problema.
Puede pasar con un poco de sangre, y poco a poco, me inclino por la solución "Miracast"
Luego, al conectar esto al convertidor HDMI a VGA, simplemente puede enviar video desde su tableta de inmediato y sin un estacionamiento adicional.
Y en el primer y segundo caso, necesitará un sistema de altavoces externo y alimentación externa para el convertidor. Sin embargo, es aconsejable tomar +5 voltios del monitor.
En realidad eso es todo!
Lo más importante es una buena soldadura y, curiosamente, un buen cableado flexible que ya me he quedado sin, y cuáles comprar sin tenerlos en mis manos, no sé, ¿me puede aconsejar?
Referencias y lecturas adicionales:
, en w3bsit3-dns.com en el que están sentados Leones, Tigres y Osos (D. Simmons);
Utilidad "Monitor de red Mini Pro"; Módulo;
Expansor (bastante ambiguo);
Android es uno de muchos;
- No es el único posible.
Convertidor