La práctica de clarificación de plantas ha existido durante mucho tiempo. Comenzó con lámparas incandescentes con un espectro especial. Luego comenzó a usar lámparas fluorescentes, el espectro es más consistente con la luz del día. Y finalmente, aparecieron los phytolamps LED. K.A. Timiryazev (gran botánico ruso) demostró que la mayor actividad de la fotosíntesis de las plantas se observa en la parte roja del espectro y menos en la parte azul. El espectro amarillo-verde casi no está involucrado en el proceso. Los phytolamps generalmente están hechos de espectros rojos y azules de LED en proporciones de 5: 2 o 7: 3. Para la fabricación, se toman LED 3GR-R que emiten luz con una longitud de onda de 650-660 Nm (espectro rojo) y 3GR-B con una longitud de onda de 445-452 Nm (espectro azul).
Después de mucha investigación, se desarrolló un fósforo especial (USPI), que incorporó todas las ventajas de los LED (rojo y azul) de marcas anteriores.
Complementa el espectro con radiación infrarroja, radiación UV "suave" y un espectro verde para obtener los máximos resultados. La ventaja de estos LED es que representan un producto fabricado en una carcasa, lo que simplifica el ensamblaje de phytolamps.
Los LED con un fósforo USPI tienen las siguientes ventajas:
1. A la luz del sol contiene un espectro, además, en las proporciones necesarias para la planta.
2. 660 Nm (rojo) y 450 Nm (azul) son los colores más óptimos para la fructificación y el crecimiento de las plantas.
3. La radiación UV suave aumenta la inmunidad de la planta y también contribuye a la producción de aceites esenciales.
4. La radiación IR mejora la fotosíntesis.
5. Adecuado para todas las etapas de crecimiento y tipos de plantas.
Mi esposa siempre ha pedido hacer phytolamps sobre los alféizares de la ventana en el apartamento, es una gran amante de las flores. LED de espectro completo 003-50C-B-P (por muestra) que obtuve en una pequeña cantidad (aunque con dificultad).
Tienen las siguientes características: longitudes de onda emitidas - 380-840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2.9-3.4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Chip Bridgelux 45x45 mil, EE. UU. Tales LED existen con lentes integradas (45º y 70º), pero cuestan, ¡oh, qué caro!
El punto era pequeño: radiadores para estas lámparas. Llamando a un montón de compañías diferentes, encontré lo que quería: un perfil acanalado de aluminio AVM-002.1 30x72x500 mm.
Pasó por todos los parámetros: un segmento de 0,5 m de largo podría proporcionar enfriamiento con calma durante más de 30 (recuerde que 30 cm² / vatio, y el área de superficie es más de 3000 cm²), además el perfil servirá como la base sobre la cual se ensamblará la lámpara. Para fijar los LED al radiador, utilicé tableros Star de ø20 mm y 1,6 mm de grosor.
Una lámpara debe colgar sobre el alféizar de la ventana en la sala de estar y tener una longitud de 0.5 m.Tendrá 12 LEDs. De acuerdo con esto, se prepararon dos controladores:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; dimensiones - 95x27x20 mm) y PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; dimensiones - 54x20x22 mm). El diagrama de conexión se presenta en figura.
El segundo es colgar en la cocina (donde el alféizar de la ventana es más pequeño), y corté el radiador con un tamaño de 0.25 m (decidí poner 6 LED). También se seleccionó el controlador PSM-450mA-6WS con las siguientes características:
Uin. = 90-260 V; Uout. = 12-22 V; Iout. = 430-450 mA; dimensiones - 40x17x18 mm. El diagrama de conexión de esta lámpara se presenta en figura.
Comenzó marcando el perfil para sujetar los paneles Star: los paneles deberían haberse ubicado a una distancia de aproximadamente 40 mm.
También tuve que cuidar el kit de cuerpo alrededor de la lámpara (aunque es UV "suave", pero no vale la pena el riesgo). Hice agujeros para ellos a una distancia de 2.5 mm de las aletas del radiador. En una máquina perforadora, hizo agujeros para roscar.
Tomas rápidas M2.5 (todavía de máquinas herramienta),
que, afortunadamente, se encontraron en los cofres. Corté el hilo manualmente con jabón,
ya que el metal es muy viscoso. No sin incidentes: cuando corté el hilo en los agujeros ciegos para montar el kit de carrocería, rompí el grifo.
No hay nada que hacer: se cortó un fragmento de viruta con una lima de diamante, luego se perforó otro agujero y se cortó el hilo. En los extremos opuestos de los radiadores conecté puntales de ø6x25 mm con una rosca interna M3: se usarán para suspensiones.
Los kits del cuerpo debían hacerse desde el punto de vista del uso seguro de las lámparas, ya que la proporción de luz ultravioleta tiene un lugar (cuando se prueba una lámpara en la sala de estar en el modo máximo, "agarraron conejitos"). De kits de cuerpo de corte de tira de duraluminio con una sección de 40x2 mm
y asegurado con tornillos M2.5x8 mm para que sobresalgan 30 mm.
Por lo tanto, los LED se cerraron desde una mirada directa.
Para sujetar las lámparas, utilicé ganchos para paneles de yeso.
Se cortó el hilo M3 en la varilla, giró los ganchos y bloqueó la conexión con una tuerca.
No hablaré sobre soldar LEDs por mucho tiempo (escribí sobre esto muchas veces). Deben observarse las siguientes reglas: use un soldador de baja potencia ≤ 20 W, use un tipo de soldadura POS-61, que se derrita (o similar), use fundente inactivo al soldar, asegúrese de usar pasta termoconductora para mejorar el contacto del área conductora de calor del LED con la placa. El contacto de la punta caliente con los terminales del LED no debe ser más de 1-2 segundos. Los LED estaban conectados a las placas.
Luego, con tornillos M2.5x6 mm, las placas se fijan al radiador a través del compuesto térmico KPT-8 y el cable MGTF de 0.17 mm² se conecta en serie.
Ahora tratemos con las fuentes de alimentación. Al principio quería fijarlos en la parte superior de las lámparas en los estantes, luego cambié de opinión por las siguientes razones. En primer lugar, a pesar de mis cálculos, los radiadores pueden calentarse y, por lo tanto, la fuente de alimentación también puede calentarse, lo que no es muy bueno. En segundo lugar, la lámpara colgará libremente de los cables, por lo que existe un riesgo al encender / apagar, girarla y romper el vidrio. Decidí colocar las fuentes de alimentación por separado de las lámparas. El controlador estaba alojado en silencio en el gabinete G1013 con dimensiones de 65x38x27 mm, así como el interruptor de microtumber ON-OFF MTS-101-A2.
Para conectar la fuente de alimentación a la lámpara, se usó un cable para conectar altavoces de audio de 2x0.2 mm² y un cable de red para equipos de audio con una red de 220 V. Todas las juntas están aisladas con batista. Cuando todo estuvo ensamblado, se colocó una tapa debajo.
Estuches G1005025B con dimensiones 100x50x25 mm estaban disponibles,
pero no había cubiertas para ellos. Había cubiertas G10010040L con dimensiones de 100x100 mm. Tuve que comprar dos estuches y una tapa. Corté la tapa en dos partes y fresé el lado con un taladro.
Ambos controladores y el interruptor ON-OFF-ON MTS-203-A1 se metieron en el estuche.
Para que no se acortaran las cajas entre sí, puse una junta de cartón. Luego pegué los números 12 y 36 al lado del interruptor de palanca.
Luego los ganchos se pusieron en marcha, lo que había preparado de antemano. Después de perforar agujeros de ø10 mm en el revestimiento de la ventana de la cocina, arreglé los ganchos en paneles de yeso.
La propia lámpara estaba colgada de un cable de acero de ø1 mm. Se encuentra un clip especial en el extremo superior del cable para que pueda ajustar su longitud (comprado en el departamento de aparejos en Castorama). El otro extremo está enrollado y estacado en un trozo de tubería.
Hice lo mismo con otra lámpara.
Por lo tanto, para alegría de mi esposa y sus hermosas plantas, hice dos phytolamps enteros (¡y plántulas corriendo bajo estas lámparas con poder y principal!). Todo esta funcionando bien.
Como máximo (36 W), la lámpara funcionó toda la noche y apenas estaba caliente. Y lo más importante: se pueden quitar y transferir fácilmente al invernadero del país. Si observa el precio de tales lámparas en las tiendas, se sale de escala: una lámpara con una potencia de 24-36 W cuesta de 5200 a 7900 rublos. Una lámpara similar me costó un poco más de 2000 rublos. Y solo pasó dos días en su fabricación: inventó más cómo y qué hacer. Ahorro, como dicen, en la cara!