La aparición en una amplia venta de una película fotosensible especial (en lo sucesivo, MF) permitió al maestro colocar casa Taller asequible, simple, rápido y de bajo costo para la transferencia precisa de arte lineal en blanco y negro sobre cobre y sus aleaciones. Pueden ser escalas, placas de identificación, paneles frontales, placas, etc. El proceso más extendido fue entre los radioaficionados: la fabricación de placas de circuito impreso. La repetición exacta de la figura, aquí, entre otras cosas, permite el uso generalizado de componentes SMD con todas sus ventajas. Para los estudios artesanales, esto es, en primer lugar, ahorros en operaciones de perforación intensivas en mano de obra, bajo costo de componentes, instalación bien correspondiente a los requisitos de los circuitos de alta frecuencia. En circuitos de voltaje relativamente bajo, el lado inverso sin usar de la placa de fibra de vidrio se puede usar como una de las paredes del dispositivo, incluidas las blindadas. En un material con laminado de doble cara, se puede diseñar un dispositivo más compacto con una densidad de montaje razonable, colocando partes del circuito en diferentes lados de la placa.
En una palabra, este es otro grado de libertad para el maestro y el operador de radioaficionado, que no requiere gastos especiales. Entre otras cosas, el proceso no involucra tóxicos (como barniz fotosensible - el hermano mayor de la película) y productos químicos cáusticos (álcali fuerte para desarrollar la película de barniz). Todo el trabajo puede realizarse en condiciones de habitación sin equipo especial. Si tenemos en cuenta la existencia de soluciones de grabado para cobre y aleaciones que son más cultivadas que, por ejemplo, el cloruro férrico, por ejemplo, a base de peróxido de hidrógeno y ácido cítrico, puede, bajo supervisión, también permitir a las señoritas. Por ejemplo, puede ser una clase magistral para realizar trabajos decorativos en metal, hacer joyas. En comparación con el barniz fotosensible mencionado, se omite una capa completa de trabajo para aplicar y secar el barniz, y esta es una posible causa de falla.
En comparación con el LUT generalizado, el proceso descrito no requiere una impresora láser, y también son adecuados los inyectores de tinta más baratos y más comunes.Además, una impresora de inyección de tinta es aún más preferible: no calienta la película al imprimir, la precisión de la imagen es alta sin ningún chamanismo con corrección y calentamiento preliminar. Para placas de circuito impreso, esta es una propiedad valiosa.
Por lo tanto, consideraremos la secuencia de trabajo en el ejemplo de fabricación de una placa de circuito impreso simple.
Lo que se usó para el trabajo
PC con un programa especializado para rastrear placas de circuito impreso, una impresora de inyección de tinta, película transparente para imprimir en una impresora de inyección de tinta.
Fibra de vidrio frustrada, película SCH (busque en tiendas de radio, en AliExpress), un trozo de vidrio (plexiglás) para prensar, una lámpara ultravioleta (UV) (UV suave - "lámpara de madera" negra o LED UV), un reloj (temporizador). Platos para productos químicos: cubetas o recipientes planos, preferiblemente de metal esmaltado (calentamiento). Productos químicos: carbonato de sodio (ver una ferretería), cualquiera de las soluciones de decapado para cobre y sus aleaciones, y pequeñas cosas.
Empecemos
Diseñamos una placa de circuito impreso con un software especial. Oh, es un proceso mágico, como plegar un rompecabezas es un placer. Tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta más de un factor. En lugares difíciles te hace crujir el cerebro, pero cuanto más agradable es el resultado. Se utilizó un programa simple de diseño de Sprint. La capa verde M2, como se esperaba, para las pistas inferiores. Debe decirse que cuando se imprime por contacto, exponiendo un blanco de PCB con una película pegada, la fotomáscara debe aplicarse con el lado impreso. Esto elimina el muaré alrededor de las pistas, el borde borroso de la imagen, incluso un grosor de película insignificante además dispersa los rayos de luz.
Después de subir a la configuración de impresión de la impresora, le pedimos que no sea codicioso con la tinta: necesitamos una máscara fotográfica para que la tinta no brille. Para líneas no muy finas, pude imprimir dos veces en el mismo lugar. La plantilla de la foto se imprimió como de costumbre, se dejó secar durante 5 ... 10 minutos y se volvió a imprimir en la misma película con la misma configuración. Si inserta cuidadosamente la hoja, la impresora se introduce completamente.
Seque la plantilla de la foto, recórtela.
Adquisición de material de aluminio. Seleccionamos una pieza de material adecuada, cortamos la pieza de trabajo con un margen de 3 ... 5 mm. Cuanto más te guste, incluso con una sierra para metal, incluso con un cortador especial con un diente de una hoja de sierra, incluso con unas tijeras para metal. Nivele los bordes, roma los bordes afilados. El lado con la lámina se limpia cuidadosamente. Si la textolita es fresca, rosada, puedes hacerlo con goma de oficina, una goma de borrar. Incluye vidrio triturado. Si el material es viejo, rancio, con hojas verdes, usamos un papel de lija fino. Ligeramente más grande que "nulo" o su amor. Varias veces cambiamos la dirección del movimiento, a lo largo y ancho. Al arrancar la lámina para evitar tocar sus dedos, sostenga la pieza de trabajo solo por los extremos, como una foto brillante. Puede usar guantes de trabajo HB. Es conveniente sostener la mano izquierda inoperante en el guante. No es necesario desengrasar la pieza de trabajo con disolventes, incluso puede reducir la adhesión (adhesión) de la película.
Pegar película de rango medio. Nuestra película es sensible a la luz ultravioleta, puede trabajar con ella durante un breve período de tiempo con luz natural o artificial tenue. Las tijeras cortan un trozo de película del rollo, que excede ligeramente el tamaño de la lámina en blanco, ocultan el rollo de la luz.
Para pegarse en la capa de cobre preparada, se debe quitar la película protectora de un lado. Es conveniente hacer esto en el proceso de pegado. Algo asi.
Con una aguja, forzamos la película protectora en el borde de la pieza y sujetamos uniformemente la parte liberada sobre el cobre. El resto es obvio. En piezas de trabajo pequeñas, puede suavizar con la punta de los dedos. Como al pegar papel tapiz, desde el medio hasta el borde, expulsando las burbujas de aire. No deberían estar debajo de la película. Esto no es difícil de lograr. Tal pegado minimiza la cantidad de escombros y huellas dactilares atrapadas en el interior.
Las tijeras sobresalen de las partes sobresalientes de la película.
Exposición Para exhibir la pieza de trabajo preparada, ensamblamos un emparedado: en el lado de cobre de la pieza de trabajo pegado con película de frecuencia media, colocamos la máscara fotográfica (pintura hacia abajo, sobre la película) y la presionamos con un trozo de vidrio.
Aquí, algunas palabras deben decirse.
Vidrio ordinario, vidrio de ventana, por decirlo de vidrio, los rayos UV no pasan de buena gana. Sin embargo, esta parte faltante es suficiente para procesar la película o el barniz de rango medio. Cuanto más grueso es el vidrio, menos UV pasa. Las gafas de 1 ... 4 mm de grosor funcionan bastante bien. Tiempo de exposición: desde unidades de minutos hasta media docena, según la potencia de las lámparas y la distancia a ellas. El vidrio orgánico permite que los rayos UV pasen mucho mejor; funcionará mucho más rápido.
- Un punto importante. Si no se ajusta perfectamente a la pieza de trabajo, seguramente habrá los defectos descritos anteriormente: muaré, bordes borrosos, baja resolución. Los espacios en blanco hechos de laminado de aluminio (textolita, fibra de vidrio) son aún más uniformes, cuanto más gruesos son. Las piezas de trabajo son delgadas, incluso frescas, a menudo ligeramente curvadas. El defecto se exacerba por el tamaño de la pieza de trabajo. El vidrio plano en este caso presiona la fotomasca de manera insatisfactoria.
Para un ajuste uniforme y ajustado de una fotomáscara flexible con impresión de contacto, se utiliza con éxito el vacío. Como laminación o envasado al vacío. La presión de aire externa presiona de manera confiable el patrón. Hecho en casa existe accesorios para sujeción rápida al vacío, por ejemplo [1]. Una ingeniosa idea de radioaficionado hace posible hacer una abrazadera uniforme y completamente confiable por medios muy simples: colocar un colchón de plástico lleno de aire entre el vidrio y la máscara fotográfica.
Es fácil soldar un colchón de un trozo de película de plástico con una punta de soldador a través de una capa de papel. Los sobres del tamaño correcto con una cremallera sellada e implantada funcionan bien. Es mejor elegir un vidrio más grueso y pesado para prensar. Un grosor de "ventana" de 4 mm es suficiente.
Poniéndolo en una pila: cubrimos el blanco con una película de frecuencia media pegada con una máscara fotográfica. Además, colocamos nuestro colchón de una bolsa con una cremallera ligeramente llena de aire y lo presionamos todo con vidrio.
El tiempo de exposición depende, incluso de la ubicación y la potencia. Lámpara UV. Una forma muy simple de determinarlo es empíricamente. Hacemos una plantilla de fotos con los números 1 ... 10 seguidos y los iluminamos en la posición de trabajo durante tantos minutos como estén firmados. Es decir, cerramos todo con el material opaco excepto el número "10" y lo exponemos durante 1 minuto, movemos la cortina más allá, abriendo el número "9". Enciende un minuto, abre otro dígito, etc. Después del revelado, las impresiones más claras se deben considerar en el momento adecuado. Recuérdelos, y es mejor escribirlos en un libro de trabajo.
Después de la exposición, las manchas irradiadas en la película de color azulado se decoloran. La figura es claramente visible.
Preparamos al desarrollador de antemano: una solución débil de carbonato de sodio (Na2CO3, carbonato de sodio). Se vende en ferreterías como un medio para lavar, limpiar y suavizar el agua.
Utensilios convenientes para trabajos frecuentes de mediano tamaño (revelado y encurtido): contenedores de alimentos sellados. Solo es necesario recoger con un buen sellado, pero la apertura sin mucho esfuerzo cubre, de lo contrario no se pueden evitar accidentes. Preparación: una cucharadita de refresco en 0.5 litros de agua. Las soluciones se pueden usar repetidamente, almacenadas directamente en contenedores, si es necesario procesando pequeñas piezas de trabajo en ellas. Los contenedores se pueden colocar sobre una superficie no muy caliente para calentar. En invierno, utilizo la encimera de hierro fundido de una estufa de leña recién calentada en el taller, en verano utilizo un viejo fotoglosero colocado a un lado.
El carbonato de sodio es higroscópico, su almacenamiento prolongado requiere platos apretados.Es conveniente verterlo inmediatamente después de la compra de una caja de cartón o bolsa de plástico en un frasco de plástico con una tapa sellada, por ejemplo, un cubo de pegamento PVA, pintura a base de agua, etc.
El blanco expuesto debajo de la lámpara UV se coloca inmediatamente en el comedero con el revelador. A diferencia de un proceso similar con barniz fotográfico, no es necesario resistir el blanco expuesto en la oscuridad.
Es importante no olvidar quitar la segunda película protectora de la película de rango medio: levante el borde con una aguja y unas pinzas. De lo contrario, el desarrollador simplemente no llegará a la capa sensible.
Es conveniente sostener la pieza de trabajo en una solución durante cinco minutos y después de hinchar las áreas no iluminadas de la película, ayudarlas a disolverse con un cepillo suave. El proceso no es instantáneo.
Se hizo buen viejo cloruro férrico. En el mismo comedero. En la esquina del pañuelo en la cabeza, hice un pequeño agujero para el mango de alambre. Bobinado de cobre en aislamiento de barniz. El cable debe sobresalir de la solución más allá del borde de la lata. Es conveniente sacar el espacio en blanco para su inspección. Con el mismo cable, levantó un borde de la bufanda en el grosor de la solución, mientras que la pieza de trabajo se encuentra boca abajo. Los productos de la reacción química se eliminan libremente de la superficie de grabado mediante flujos ascendentes (cuando se calientan), sin interferir con el flujo de solución fresca. El grabado es rápido y casi sin ningún truco.
hecho con acetona. Este es el único momento oloroso en todo el proceso. Un paño impregnado con acetona debe impregnarse con la película para que se hinche. Después de un minuto o dos, comenzará a desaparecer. Una opción para trabajar con niños es tener la misma capacidad (sellado plano, como para el desarrollador y la solución de decapado) con acetona. Después de haber recogido las piezas de trabajo, sumérjalas en un solvente durante un tiempo en exceso conocido. El remojo ocurre en un recipiente cerrado. Para activar el proceso, el recipiente se puede sacudir periódicamente. La película debería hincharse y caerse por sí sola. La carga de blancos en el disolvente y su extracción (secado) se pueden realizar fuera del taller. Al final, la película curada con UV se puede despegar con papel de lija fino.
Nuestro patrón está grabado. Si hablamos de placas de circuito impreso, a esto le siguen varios pasos más: taladrar agujeros (si hay elementos con cables; puede que primero tenga que inclinar los centros), eliminar rebabas con una piel fina, recubrir con un fundente líquido, estañado.
Al decorar u obtener imágenes técnicas (placas de identificación, escalas), se debe contrastar un patrón grabado inexpresivo al llenar los huecos con un color oscuro. Se ve espectacular pátina inducida por reactivo simple.
Lista de literatura usada
Babay Mazay, diciembre de 2019