Algunos de los propietarios de hogares privados y no privados utilizan llamadas inalámbricas. Están disponibles en dos versiones: con alimentación de red y con batería.
Durante tres años, cambié dos modelos, el último, este, con batería.
Lo alimente a través de una fuente de alimentación externa de +3 voltios, que, de hecho, produjo alrededor de cinco sin carga, para no arriesgar la electrónica, alimente el circuito desde el estabilizador integrado AMS1117-2.8v.
La campana tiene un solo botón con el que puede cambiar la melodía. Lo primero que se establece de forma predeterminada después de la alimentación es uno de los más fuertes, hay otro, un poco diferente y el mismo alto. Pero, tan pronto como desaparece la energía, la opción se restablece a la melodía por defecto.
En general, estoy cansado de buscar constantemente el botón, y la llamada siempre reproduce la primera melodía; sin embargo, este es el primer inconveniente de este dispositivo, a excepción de la energía de la batería.
El segundo inconveniente se deriva del primero: cuando la casa está muerta, el timbre no funciona, aunque el botón remoto tiene su propia fuente de alimentación y está en pleno funcionamiento.
El tercero, en mi opinión, es que falta algo más: la salida debajo del techo está ocupada por un solo dispositivo. Y debo decir que un pequeño corredor frente a la puerta principal siempre está oscuro. De día o de verano, esto no juega ningún papel importante, ya que las puertas no cierran durante mucho tiempo y, además, siempre puede encender la iluminación del techo. Pero por la noche (salga a fumar), al interruptor más cercano necesita ir unos pasos en la oscuridad total, no es impresionante buscar fósforos, una manada y chanclos al tacto.
Le sugiero que mire conmigo lo que sucede si cruza la llamada, alimentación ininterrumpida, sensor de movimiento y LED.
Me queda:
- carcasa de un módem ADSL pequeño que podría ir a la fabricación Decodificadores de TV;
- Fuente de alimentación de +5 voltios retirada de la carcasa mi anterior casero;
- un pequeño radiador;
- LED amarillos de de este proyecto;
- un banco unicelular que ha estado inactivo por tercer año.
También tenía un enchufe de la caja huérfano de una fuente de alimentación desconocida en la caja, y con un poco de cerebro, decidí intentar cruzarlo con la caja del módem ADSL.
Los bordes de la ventana aserrada se humedecieron con pegamento muchas veces, de modo que los bordes de la ventana se suavizaron ligeramente.Además, tuve suerte: la marea de la caja del módem ADSL requería un agujero en la caja del banco de energía, este será otro punto de conexión de energía.
Tiras adicionales de polietileno expandido aumentarán la superficie de contacto entre las dos carcasas. Además, tenga en cuenta que el bolsillo para soldar conductores de 220 voltios en el enchufe del chasis, bastante profundo, es otra suerte.
El primer ajuste y estimación es "¿qué más quiero realmente?" - Tuve que inventar sobre la marcha, en mi cabeza solo había una vaga idea del resultado final.
La mitad del banco perdió su relleno regular, para mí, el fin de semana es +5 extra. En lugar del esquema estándar, se usa el controlador de carga TP4056 habitual, el mismo que yo usé en este casero.
Los cables de la red de suministro de energía se soldaron a los pines de contacto, y la placa misma se pegó a un lugar adecuado en la caja del módem ADSL a través de una pieza de polietileno espumado. Y así, se formó un amplio sótano.
El interruptor de alimentación se coloca en el espacio de los cables que van a la carga futura. Es decir la carga se puede desconectar de la placa de protección de la batería. La batería en sí misma estará constantemente conectada al circuito de carga.
Planeé un botón para generar contactos para cambiar las melodías.
Y el orificio pasante es para instalar el LED.
Tuve suerte de nuevo (como escribí anteriormente), había un sótano bastante espacioso del enchufe del casco y la tarjeta de llamada encajó con éxito en él, lo que se hizo de inmediato. La batería 18650 de la batería de la vieja computadora portátil se colocó en un compartimento improvisado de la batería, se soldaron los cables del botón para cambiar los tonos de llamada, la potencia de +2.8 voltios permaneció igual, el emisor de sonido en miniatura se colocó convenientemente debajo del botón para cambiar la melodía y se colocó la imperfección. tarde y tuve que dormir.
Al mirar el LED azul súper brillante que inundó la pequeña esquina del pasillo, dudé de lo que estaba haciendo; parece que estoy complicando las cosas nuevamente.
Iluminación
A través de las juntas, atornillé la estrella con el LED amarillo de tres vatios soldado y llevé el cableado a la parte posterior del radiador.
Como controlador para el LED, decidí usar el estabilizador de corriente AMC7135
El controlador integrado es, de hecho, una clave de campo administrada.
Los condensadores de bloqueo se utilizan con una longitud significativa de cables de conexión.
Sin embargo, si observa detenidamente el diagrama estructural de este estabilizador, queda claro que puede controlarse. Es decir, se puede cambiar el pin Vdd a través del cual se suministra muy poca energía al estabilizador. Genial
El sensor PIR SR501 también es muy famoso.
Solo prestaré atención al saltador H-L.
L - operación única del sensor para la primera detección de un evento de movimiento - retención del tiempo establecido, independientemente de si hubo detección de movimiento repetida durante el tiempo de retención establecido - una pausa de varios segundos - preparación para el siguiente ciclo.
H: operación única del sensor para la primera detección de un evento de movimiento: resistencia del tiempo establecido y, en el caso de detección de movimiento repetido, restablecimiento constante del temporizador de resistencia.
Instalé naturalmente H.
Ha llegado el momento de ver cómo mis conclusiones son ciertas.
Se aplicaron +4 voltios de una fuente de alimentación externa al sensor de movimiento y al bloque AMC7135, y el pin de SALIDA del detector se conectó al Vdd de dos controladores de corriente combinados.
Dado que cada controlador produce una corriente de 350 mA, y un LED de tres vatios consume 600 mA, decidí usar dos controladores conectados en paralelo. Pero, debido a una instalación no óptima, y a pesar de los condensadores de bloqueo, el circuito estaba excitado. Por lo tanto, me limité a un solo conductor.
Cuando ya conecté la campana, el sensor y la unidad de LED a una sola fuente de alimentación, descubrí que al tocar una melodía, el LED toma un ritmo, su brillo cambia junto con los sonidos emitidos.
Tuve que conseguir una pequeña placa de circuito, y sobre ella para soldar los puntos de alimentación distribuidos desde una sola fuente de alimentación. Un condensador de 1000 microfaradios resolvió el problema de parpadear con un LED.
Las piezas de espuma de poliuretano se fijaron mediante un radiador con un LED, y las ventanas vacías restantes en la caja del módem ADSL estaban cubiertas por un tubo termocontraíble en el que se encontraba el chal AMC7135.
El LED estaba cubierto con una cubierta transparente pegada.
El ajuste final mostró que había suficiente luz para el alumbrado de emergencia.
En resumen:
Lo que se podría hacer de manera diferente y las ventajas de lo casero:
- El radiador era claramente superfluo. Al alimentar un LED de tres vatios con media corriente, no se calienta en absoluto. incluso si tarea Bailó todo el día con osos, gitanos y balalaikas delante del resultado hecho en casa;
- en la placa del detector PIR hay un lugar de montaje debajo del fotorresistor, que no permitiría que el LED funcione en condiciones de luz ambiental. Pero sospecho que este año no esperaré a estos fotorresistores; aparentemente, el paquete se perdió;
- El LED en sí, uno podría elegir otro. Amarillo, incluso a la corriente nominal: 600 mA no es muy brillante. Esto es evidente por los resultados de mi anterior casero. El LED más verde resultó ser el más brillante a la misma corriente, pero solo tengo los amarillos;
- la melodía establecida ya no se restablecerá cuando desaparezca la fuente de alimentación de 220 voltios
- durante el día que el LED está encendido, no es muy visible, el litio 18650 está constantemente conectado al circuito de carga y el color amarillo no molesta en absoluto la luz, así que déjelos bailar.
PS. Si tengo suerte y no tengo que volver a enviar los fotoresistores nuevamente, actualizaré el producto casero y agregaré algunas fotos al artículo.
Referencias
- conductor actual;
- estabilizador integral;
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UPD
Buena suerte Vinieron resistencias fotográficas. Pero, como no adiviné al ordenar, una resistencia no fue suficiente: la luz de fondo no se encendió incluso en la oscuridad total.
Como se puede ver en la figura a continuación, el fotorresistor forma un divisor en serie con R3 y, en el buen sentido, para ajustar la fotosensibilidad sería necesario colocar una resistencia de ajuste, pero no quiero una construcción a largo plazo.
Por lo tanto, decidí probar dos fotoresistores conectados en serie, y aquí, el éxito me esperaba. El sensor dejó de responder cuando la luz superior estaba encendida.
Desde el siguiente enlace, compré resistencias con parámetros "5506". Luz directa de una lámpara de escritorio - 54 ohmios, si se cierra con un dedo - 15 kOhms, si se cierra con el centro de la palma - 60 kOhms.
- hoja de datos;
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Y entonces implementé un botón antivandálico:
La batería, si eso cambia a veces, esta es la segunda, la primera dura un año y medio.
Ahora - TODO =)