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Escalera de madera de bricolaje


Hola a todos!
¿Cómo llegar al tema, que está a una altura inalcanzable para usted? ¿Cómo recolectar fruta desde la parte superior del árbol o pintar la casa? Estas preguntas, muy probablemente, lo han visitado más de una vez, fue para estos fines que un accesoriollamado Stepladder.

Las escaleras de mano son, quizás, las escaleras más populares y necesarias, se usan en la vida cotidiana y en otras áreas de actividad.
Este artículo describirá un método de fabricación de una escalera, con un reportaje fotográfico detallado.

Para hacer las escaleras necesitamos:

Materiales:

- dos vigas de 60 * 40 mm;
- viga 50 * 35 mm;
- tornillos autorroscantes;
- pintura.

Herramienta:

- una sierra para madera u otra herramienta de corte disponible;
- rectificadora;
- taladro;
- un martillo
- hacha;
- monte.


Para comenzar, tomamos dos cuerdas de arco verticales con una sección de barra de 60 * 40 mm, tomamos su longitud a nuestra discreción, en este caso la longitud fue de 3,6 m.

Para hacer que la escalera sea fuerte y que el borde superior de los escalones sea horizontal cuando está inclinado, hacemos muescas especiales, marcamos dónde planeamos instalar los escalones, tomamos una distancia entre las barras transversales de 30 cm. Utilizamos una viga para escalones con una sección transversal de 50 mm, de acuerdo con estos tamaños marque, aplíquelo en ambos lados de la cuerda del arco. A continuación, tenga en cuenta la profundidad de la muesca: 15-20 mm. Las marcas resultantes están interconectadas por una línea oblicua, como se muestra en la foto.

Luego, usando un hacha afilada y un martillo, retiramos una parte de la madera en ángulo, pero antes de hacerlo, use una sierra para hacer un receso a lo largo de la línea marcada, para que la viga no se divida en un lugar innecesario para nosotros.

Usamos un hacha como cepillo, alineando el ángulo de muesca.

De manera similar, hacemos mellas en ambas cuerdas.

Luego, usando una máquina rectificadora, procesamos la superficie de la viga.

Es necesario alinear cuidadosamente las muescas hechas por nosotros.

Ahora con la ayuda de pintura pintamos el interior de las mellas. Déjelos a un lado hasta que estén secos.

A continuación, tomamos una barra con una sección transversal de 50 * 35 mm para los pasos, debe modificarse ligeramente. Tomamos un avión y con él quitamos el chaflán. Hacemos la misma operación en cada barra.

Luego debe hacer que uno de los lados de las barras sea básico, para esto tomamos una regla angular y dibujamos un marcado con un lápiz.

Cuando todo está listo, con la ayuda de una herramienta de corte, vimos todos los bordes irregulares, después de eso procesamos la superficie con una amoladora, suavizamos los extremos.

Ahora puede proceder a la fabricación de los peldaños superior e inferior de las escaleras. Para distinguir la parte superior e inferior de las escaleras, debe hacerse con un ligero estrechamiento. La parte superior debe ser más corta que la parte inferior. Tomamos el ancho de las escaleras a 65 cm de la parte inferior y 55 de la parte superior. Los tamaños pueden ser tomados por otros a su discreción. Usando cinta de medir la longitud.

Con la ayuda de un cuadrado, marcamos en el lugar donde se cortará el paso futuro.

Comenzamos el corte.

Cuando los pasos están listos, procesamos los extremos con una máquina rectificadora.

Luego, en los bordes de la viga encontramos el centro, para esto necesitamos desviarse de cada uno de los bordes a la mitad del grosor de la cuerda del arco (20 mm).

Luego, en los centros marcados, hacemos agujeros para los tornillos. El tornillo autorroscante debe pasar libremente por este orificio.

Hacemos un avellanado usando una broca más grande para esto.

Ahora configure la barra transversal superior e inferior, colocándolas y alineándolas en la muesca. Los extremos de los escalones se hacen al ras con las partes laterales de la cuerda del arco. Después de eso, a través de los agujeros existentes en los pasos, hacemos una marca del lugar donde tendrá que perforar un agujero. Son necesarios para que los tornillos al torcer no dividan la madera. Los agujeros se hicieron con un taladro 0.2-0.3 menos que el grosor de los tornillos.


Ahora puede arreglar el paso en su lugar, pero antes de eso debe pintar el lado de presión de la barra transversal.


Cuando se establecen las dimensiones necesarias para las escaleras, agregue los pasos que faltan, para esto colocamos las barras preparadas en las muescas, exponiendo los extremos de la base al ras con las partes laterales de la cuerda del arco.

Marcamos la longitud necesaria para nosotros en la parte posterior de la cuerda del arco, dibujamos líneas con una regla en ángulo, luego cortamos las partes sobrantes, los extremos de los escalones deben lijarse. Instalamos los pasos de la misma manera que los dos primeros. Debe haber 11 pasos en total.


Ahora pasemos a pintar el producto. Para que la pintura no obstruya las ranuras de la cabeza del tornillo autorroscante, deben desenroscarse ligeramente. Hacemos pintura Cuando todo esté listo, vuelva a atornillar los tornillos.

Si después de aplicar la pintura, observa que en algunos lugares la madera comenzó a brillar, entonces vale la pena aplicar otra capa. Cuando la pintura está completamente seca, esta escalera está lista para usar.

El artículo está terminado, gracias a todos por su atención.
6.5
7.5
7.5

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16 comentarios
Bueno !!! 6 metros, cuesta dinero decente.

Compré Alumet 5213 de nosotros por alrededor de $ 85. Y en Rusia probablemente sea incluso más barato: la producción es rusa. ¡Y a pesar del bajo precio, la calidad es muy aceptable! Muy estable, bastante fuerte.
En este caso, el peso del "solicitante" también debe tenerse en cuenta ...

¡Está diseñado para 150 kg! En realidad, creo, y resistiré más: siempre están reasegurados durante la certificación ...
Con una mesa, una gran idea: ¡dos pájaros de un tiro a la vez!
Cita: a Delusam
Cita: Aport95
La escalera adjunta debajo es ligeramente más ancha que arriba (importante)

Entonces sus maestros normales lo hacen todo, ¿de qué estás hablando?
Cita: Aport95
Y finalmente, ¡soportes de estaño en cada barra transversal que está "suavemente" cubierta, presionada contra las vigas, y los pernos no dan una razón para estallar!

Puede que este no sea un soporte adicional, pero no el original. Subí muchas "mis propias" escaleras, nunca usé ningún trozo de hierro, al igual que no "estropeé" las barras principales. Debajo de cada paso instalo un énfasis adicional, un bloque de madera (en forma de triángulo rectangular) o simplemente una esquina de metal (con menos frecuencia).La ventaja de este diseño es que las barras principales no están debilitadas (cortes) y pueden hacerse más livianas.

P \ C. Olvidé agregar, en la parte superior de las escaleras, es aconsejable instalar una viga de soporte.



Aquí agregué una foto, cuyas escaleras tienen unos diez años. Uno 3m, otro sobre 6. Transfiero uno. Presta atención al soporte superior en forma de mesa. Este diseño le permite mover el lienzo de la escalera desde la pared (lo que le da una clara ventaja al trabajar), y también usar la tabla para la ubicación de la herramienta. Las paradas para los pasos también son claramente visibles. Las barras principales no se aflojan.
Cita: Valery
¡Y les aconsejo a todos que hagan exactamente lo mismo! Olvídate de las pesadas escaleras de madera ...

Estoy de acuerdo contigo en un 50%.
1. No todos tienen los medios para comprar una gran escalera.
2. Bien !!! 6 metros, cuesta dinero decente.
3. En este caso, el peso del "solicitante" también debe tenerse en cuenta ...
Las escaleras de mano en la casa son ciertamente mejores de aluminio.
La severidad de la escalera de madera depende del artesano. Sí, y no lo arrastras con frecuencia.
En un momento, también, tuve que hacer escaleras ...
Sobre esto diré que lo hicieron ... también "meticulosamente".))) En mi humilde opinión.
Fui un poco divertido NO apuñalé las escaleras, solía arreglarlas con clavos de pizarra una vez (cuando no había tornillos) y luego tornillos de 4.8 mm (estoy hablando del grosor). Lo taladré debajo de ellos ..... con un taladro, "para que sea normal" .... Me adhirí a este diámetro exactamente ....))))))). La parte inferior se ensanchó, desde arriba, como se señaló correctamente aquí: la viga de soporte ...
Luego pintó todo ..... si pintó ...)))) ¿Qué demonios le preocupa? ¿Pasos para cambiar? ¡Entonces son todos iguales! Si ya se rompen, ¡LA ESCALERA HA CAMBIADO! ))))). Y si se agita, de todos modos, con el segundo tornillo a un lado ...

¡Pero todo esto está en el pasado! ... ¡Esto fue antes de que aparecieran las escaleras de aluminio!
Bueno, de verdad, ¡¡¡NO LO HAGAS MEJOR !!! ¡Ni siquiera lo intentes!
Cuando este año uno presentó fácilmente el "Alyumet" de 6 metros, que pesa un poco más de seis kg, con un estremecimiento de corazón recordó su primer sitio de construcción cuando invitó al padrino para que apenas pudiera reunir, forzando con todas sus fuerzas un "monstruo" de madera de seis metros, y luego lo subió suavemente, no muy fuerte, porque resuena y se balancea .....))))
En resumen ... he alquilado unos de madera, puse uno "estacionario" en el ático del granero, y compré uno grande de dos secciones para trabajos de construcción (se hace con una escalera de mano. Potente, estable y fácil) ... Y un par de escaleras de mano - siete escalones para la casa (hay techos altos) y cuatro etapas para el apartamento ...
(En el departamento, ella "vive" detrás del refrigerador. Lo sacó con una mano, lo sacudió para descomponerlo y llegó al entrepiso, o cambió la bombilla.))))

¡Y les aconsejo a todos que hagan exactamente lo mismo! Olvídate de las pesadas escaleras de madera ...
Incluso el que está en el granero, planeo tirarlo y soldar metal ...
Cita: Aport95
La escalera adjunta debajo es ligeramente más ancha que arriba (importante)

Entonces sus maestros normales lo hacen todo, ¿de qué estás hablando?
Cita: Aport95
Y finalmente, ¡soportes de estaño en cada barra transversal que está "suavemente" cubierta, presionada contra las vigas, y los pernos no dan una razón para estallar!

Puede que este no sea un soporte adicional, pero no el original. Subí muchas "mis propias" escaleras, nunca usé ningún trozo de hierro, al igual que no "estropeé" las barras principales. Debajo de cada paso instalo un énfasis adicional, un bloque de madera (en forma de triángulo rectangular) o simplemente una esquina de metal (con menos frecuencia). La ventaja de este diseño es que las barras principales no están debilitadas (cortes) y pueden hacerse más livianas.

P \ C. Olvidé agregar, en la parte superior de las escaleras, es aconsejable instalar una viga de soporte.
El autor
Probablemente escribió esto porque la escalera y la escalera son lo mismo para mí.Por supuesto, esto no es del todo cierto (después de estas palabras, sugiero que no me tires piedras, tampoco es necesario explicar cuál es la diferencia, EJEMPLO: subieron una escalera y la escalera en sí, etc.) Independientemente de lo que escribí las funciones realizan lo mismo, es decir, nos ayudan a llegar a la altura que necesitamos, en la que realizamos el trabajo necesario. Por mi parte, esto ciertamente no es una omisión completamente correcta, pero lo que es, eso es. Sugiero que esto es - Escalera de madera.
De alguna manera, la conversación fue en ciclos alrededor de pintar cabezas, cabezas, pasos y otros ...
No se dieron cuenta: la escalera adjunta debajo era un poco más ancha que la parte superior (importante). Hay más garantías de que no conducirá hacia un lado cuando subas a la parte superior. Los extremos inferiores de las vigas de soporte se comprimen en un ángulo obtuso, pero no se dejan puramente rectos. El fondo no se desliza. Vigas transversales, durante la instalación: por un lado EXACTAMENTE, y por el otro, los extremos para lavar y no cortar por ambos lados. Y finalmente, ¡soportes de estaño en cada barra transversal que está "suavemente" cubierta, presionada contra las vigas, y los pernos no dan una razón para estallar!
Lo tengo todo! No tengas miedo a las alturas, ten miedo a la opacidad)
Cita: Ivan_Pokhmelev
Cita: a Delusam
Pero los tornillos no pintan en este caso, ¿y por qué no?

Muchos gestos innecesarios: desenrosque los tornillos, pinte cuidadosamente, espere hasta que se seque, gire nuevamente. No veo el punto, así como el procesamiento minucioso de los extremos de los pasos. Y pintar las escaleras desde arriba, en mi opinión, no contribuye a la seguridad.
Más. Miré las fotos mientras el autor mide hábilmente el misterioso parámetro "espesor de los tornillos". Si se mide de esta manera, entonces, de hecho, es necesario perforar un taladro con un diámetro de 0.2 ... 0.3 mm menos de lo que midió.

Ivan, de nuevo no ves la esencia ..)))
El hombre nos mostró que él sabe qué es un calibrador y para qué "sirve". Es cierto que no le enseñaron a medir correctamente. No importa, vamos a enseñar.
Y sobre los tornillos, entonces, ¿por qué esperar la pintura (cuando se seca)? Pintado y hilado. Nada problemático, pero cuando pinta sobre las ranuras hay más problemas.
Cita: a Delusam
Pero los tornillos no pintan en este caso, ¿y por qué no?

Muchos gestos innecesarios: desenrosque los tornillos, pinte cuidadosamente, espere hasta que se seque, gire nuevamente. No veo el punto, así como el procesamiento minucioso de los extremos de los pasos. Y pintar las escaleras desde arriba, en mi opinión, no contribuye a la seguridad.
Más. Miré las fotos mientras el autor mide hábilmente el misterioso parámetro "espesor de los tornillos". Si se mide de esta manera, entonces, de hecho, es necesario perforar un taladro con un diámetro de 0.2 ... 0.3 mm menos de lo que midió.
si Bien atacado como un ganso. Coautor total "pellizcado". Dar una escalera de tijera, otros lazos de metal ...)))
Bueno ... no sabes
Aquí está el resultado cuando el próximo coautor no aborda su tema o observamos la jerga moderna. Zhelezyaka - significa montaje. Incluso si se trata de una excavadora, escribirá la diferencia (de la serie "tamiz-tamiz").
Escribió cinco palabras por su cuenta y ya estaba equivocado.
Pero los tornillos no pintar sobre En este caso, ¿por qué no?
Es mejor que prestes atención al hacha "universal".
Los agujeros se hicieron con un taladro 0.2-0.3 menos que el grosor de los tornillos.
Una voz interior me dice que no aguantará bien. No sé cómo en ciencias, pero generalmente uso un taladro 2.5 para tornillos autorroscantes en 4.2.
Cita: Stanislavsky
así será más fácil torcer los tornillos.

No veo ninguna dificultad al girar un tornillo autorroscante con una ranura pintada.
El autor
Sección del artículo - Para que la pintura no obstruya las ranuras de la cabeza del tornillo autorroscante, deben desenroscarse ligeramente. (hacemos esto si lo desea) Probablemente, en caso de que desee cambiar la barra transversal (si de repente se rompe o se pudre con el tiempo), será más fácil torcer los tornillos.
Montaje, montaje ¿por qué se necesita ........? También pensé cuando no encontré la descripción adecuada.
Como opción: rascarse la espalda o agrietarse a alguien, podría haber habido demasiados asesores, y el autor decidió dejarla a su lado, estas son solo mis humildes conjeturas.
Con respecto a los lazos metálicos, estoy de acuerdo, el diseño sería más confiable.
¿Por qué montar?
No está claro por qué no se puede pintar sobre las cabezas de los tornillos.
Yo, como lo prescribe la documentación normativa para escaleras tan largas, haría al menos un par de ataduras de metal. Y no pintaría el plano superior de las escaleras.
"

... bueno, al diablo con ella, con la escalera de tijera ... Déjame contarte mejor sobre la escalera ... ok

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