Las estufas de leña de ladrillo siguen siendo bastante comunes en las zonas rurales y en otros lugares alejados de los gasoductos y la calefacción central urbana. Muchos hornos de ladrillos ya están en funcionamiento, se está construyendo una cierta cantidad, por lo que las cuestiones de mejorar las características operativas de las unidades individuales en particular y los hornos en general son importantes. Una de las partes que con mayor frecuencia no funciona correctamente en un horno de ladrillos es la puerta de un horno o, para ser más precisos, su cierre. De hecho, la puerta del horno está expuesta a altas temperaturas, cargas de choque mecánico al cargar troncos. A menudo, después de un corto tiempo, en relación con la vida útil completa del horno, la puerta comienza a colgar, los ladrillos se desmoronan e incluso se caen a su alrededor, se forman grandes grietas. Por supuesto, los casos absolutamente deplorables, como regla, son consecuencia de errores en la terminación. Sin embargo, incluso sin ellos, el sello no dura demasiado y requiere reparación periódica.
El método principal, a menudo utilizado para sujetar la puerta del horno en el ladrillo del horno es incrustar trenzas de alambre en las costuras, enroscadas en cuatro agujeros en el marco de la puerta. Como una opción más perfecta, en lugar de cable, use radios de motocicleta.
Quizás, vale la pena mencionar aquí el método de asegurar la puerta con tacos de metal modernos.
Otra forma bastante simple de sellar es con la ayuda de abrazaderas (patas). Las tiras de metal se atornillan o remachan al marco de la puerta, que luego se moldean y se sellan en juntas de mampostería horizontales y verticales.
El método a primera vista es bueno.
Aquí vale la pena recordar una regla importante en el negocio de los hornos: tener en cuenta la diferencia en los coeficientes de expansión lineal de los materiales cuando se calientan. En metal y ladrillo, (coeficiente) difiere sobre todo y es necesario separar estos materiales con una junta resistente al fuego relativamente blanda. En los viejos tiempos, era un cordón de asbesto, en su forma pura o empapado en arcilla líquida, ahora a menudo usan materiales refractarios modernos: lana y fieltro de cerámica ignífuga.
Volvamos al cierre de sujeción.Si el marco de la puerta se puede aislar, por ejemplo, envolviéndolo alrededor del perímetro con un cordón de asbesto, entonces las tiras de metal de las abrazaderas no estarán aisladas ni pintarán el mortero de arcilla de las juntas.
Como una especie de variación, hay elementos metálicos fijados al marco de la puerta, pero no fijados en las costuras, sino que sujetan la puerta con ladrillos. Ya mucho mejor: puede colocar cartón refractario y eliminar las grietas en el futuro. La resistencia del sello también es buena, una gran área de "sujeción" le permite manejar más libremente leña y póker. No es para nada caro, no es complicado y económico en términos de materiales.
Para las estufas construidas con ladrillos de arcilla simples, quizás no sea necesario más, pero en las versiones modernas de hornos de ladrillo con un horno revestido con ladrillos refractarios, el método no es lo suficientemente bueno.
Al revestir la cámara de combustión con chamota, aumentamos significativamente su recurso, pero al cerrar la puerta del horno de acuerdo con este último método, se dejan varios lugares donde las altas temperaturas afectan los ladrillos de arcilla. En la foto de arriba, estos son los extremos de la mampostería, a los lados de la puerta, en la siguiente, arriba y abajo.
El último sello, después de cinco años de operación, mostró una buena confiabilidad: la puerta no se sacudió en absoluto, estaba clavada en el lugar, pero los ladrillos de arcilla del interior fueron destruidos desde la parte superior y necesitaban ser reemplazados, mientras que el resto de la caja de fuego, protegida por ladrillos de chamota, se desgastaba, por supuesto, pero funcionó bien.
Es decir, todo se requiere, lo mismo, pero con patas alrededor del perímetro. Algo asi.
El método es algo más derrochador en términos de materiales, pero es muy confiable y se puede recomendar su uso. Lo consideraremos con más detalle. Entonces
Lo que se necesita
Herramientas
El conjunto más común de herramientas de cerrajería, una pequeña máquina desmontable (amoladora) con discos abrasivos que son delgados para cortar, al menos un grueso para pelar. Gafas de seguridad o mejor: un escudo para todo ... para toda la cara. Si queremos escuchar a Beethoven a los ochenta años no a través de un audífono, agregamos auriculares protectores o tapones para los oídos: al pelar con una máquina de escribir, el ruido y el sonido son bastante buenos. Algo manual para taladrar. También se utilizó un pequeño inversor de soldadura con accesorios, además de electrodos delgados (2 mm). Probé MR-3, SSSI funciona bien, ciertamente puede ser especial para acero inoxidable, si no lo siento. En la primera variante de producción, donde solo es flexible, se puede prescindir de la soldadura. Sí, además de la herramienta de marcado habitual, sería bueno tener un cuadrado grande, con un lado de ese medio medio metro. Esto aumentará en gran medida la precisión del diseño.
Materiales
De tamaño adecuado, una pieza de chapa de acero inoxidable. Es muy deseable que sea resistente al calor. No debe confundirse con "resistente al calor" (resistencia a la escala). La única vez en la red fue un video de un diseño similar, donde el autor usó acero inoxidable resistente al calor, un espesor muy pequeño, alrededor de 0.5 ... 0.75 mm. En este caso, está claro que solo el método de fabricación es flexible, a menos que tenga herramientas especiales para soldar acero inoxidable delgado.
En la versión del autor, se utilizó acero inoxidable de grado desconocido (y apenas resistente al calor), de 1,5 mm de espesor. No a propósito, lo que era. La práctica, sin embargo, ha demostrado una resistencia suficientemente alta del material. Además, un grosor un tanto excesivo, sin embargo, permite el uso de soldadura por arco manual convencional.
Sujetadores: pernos o tornillos estándar M5 con tuercas. Quizás sea mejor elegir cabezas masivas para que no se quemen por más tiempo.
La caja de montaje se hizo de dos maneras.
Primero - se realizó un barrido general grande ydoblando, resultó una especie de caja sin fondo y sin tapa. Perpendicular a las paredes de la caja, los pétalos doblados. Se instaló una puerta, se marcaron y perforaron agujeros. La puerta estaba arreglada con dientes y eso es todo.
Marcado y corte de la pieza de trabajo.
Aquí, vale la pena decir que para obtener un radio de curvatura pequeño, con un material tan grueso, se requiere cierta preparación del punto de curvatura.La preparación consiste en cortar el material a lo largo de la línea de plegado, aproximadamente tres cuartos del grosor, y cortar, dando al corte un perfil en forma de V. Con un ángulo de 90 grados o un poco más en la base. La única herramienta más o menos adecuada para este propósito es una máquina de corte (amoladora). En cuanto a mi gusto, vale la pena usar la opción con menos potencia y un diámetro de círculo más pequeño.
Tienes que actuar así. El primer corte es perpendicular a la superficie del material, a la profundidad deseada a lo largo de la línea de marcado. Es bastante difícil hacerlo bien la primera vez. Es mejor hacer el corte no inmediatamente a la profundidad total, sino en varias pasadas, por lo que hay menos posibilidades de cortar y resulta más uniforme. Lo más difícil de hacer es la primera ranura recta. Como regla, resulta mejor para mí, mientras menos responsable sea la parte: durante el trabajo vale la pena liberar los hombros y los brazos de alguna manera y no concede mucha importancia a posibles pequeños defectos.
Después del primer corte, se realizan dos pasadas más a lo largo de él como guía, con una herramienta girada cada 45 grados en relación con la principal. Aproximadamente, por supuesto, pero un poco mejor. Esto ya no es difícil, solo tiene que girar o girar hacia la pieza de trabajo para que la ranura sea de derecha a izquierda y no de arriba a abajo. Resulta más suave. Bueno, los búlgaros interceptan de manera diferente.
Luego doble para que el corte quede adentro. No hay necesidad de usar topes o guías, la curva seguirá yendo al lugar de espesor mínimo, como se aserró.
La profundidad del primer corte, en el caso ideal, debe ser tal que la pieza de trabajo en el corte terminado esté doblada, con un esfuerzo bastante decente, pero con las manos. En este caso, la superficie exterior de la curva estará ligeramente opaca, pero sin grietas notables.
La forma se cortó, idealmente debería conducir a un cierre completo de las paredes en la curva terminada.
Entonces, se cortaron espacios en blanco, se hicieron cortes en los lugares correctos, a través y para las curvas. Aquí debe tener cuidado e imaginar completamente el producto terminado: hay varios pliegues (su corte) en el lado opuesto.
Después de quejarse con cortes, en varios movimientos, una caja con pétalos se dobla a lo largo de las líneas.
Probamos la puerta, marcamos agujeros, taladramos, sujetamos. Cortamos el exceso del hilo. Se cierra con un tornillo y una tuerca. M5 Stoporov y el disco no se utilizan, pero si tiene dudas, puede inclinar el centro del corte.
Ahora soldamos esquinas de pequeños restos. En la parte frontal, de lo contrario, el diseño está algo inacabado. Las piezas con un ángulo recto simplemente se unen al lugar correcto, al menos un poco más de lo necesario y la soldadura, se fija por varios puntos. Luego se corta el exceso. Las soldaduras se limpian. Los bordes afilados se vuelven romos.
Las patas en el costado de la caja de fuego son un poco grandes, puedes arreglártelas con las más pequeñas.
La misma terminación, después de 3.5 años de operación en una estufa de sauna de ladrillo. En el estante inferior de cenizas, considere el lado. Hay un poco de escala, no hay distorsiones y curvas notables, las cabezas de los tornillos no son visibles en la foto, pero me atrevo a asegurarlas también en muy buenas condiciones. El ladrillo exterior no tiene destrucción, especialmente el revestimiento. En general, la condición es excelente, y dado el calentamiento mucho más intenso de la estufa del baño en comparación con la calefacción, es completamente excelente. Quizás esto fue facilitado por el espesor significativo del material y la rigidez general de la estructura.
El empotramiento, a pesar del alto costo en comparación con los métodos comunes, es un milagro tan bueno, sin embargo, el método de fabricación de una caja con patas, flexible, no es demasiado preciso. Por definición Es difícil considerar hasta un milímetro, toda la evolución de la pieza de trabajo durante la flexión y, como resultado, la puerta no encaja o los espacios son demasiado grandes. Puede llenarlos con el mismo fieltro refractario, pero este no es el caso.
La segunda opción de fabricación. Por soldadura.
El otro día, decidí probarlo. La caja principal estaba hecha de dos partes en forma de L.
Después de probarlo, corte los bordes a medida y suelde. Aquí no se requiere un ajuste especial, en puntos, a través de un centímetro y medio. Luego, limpie todo el exceso en las costuras.
Después, de manera similar, se sueldan las patas.
Después de pelar, es posible tapar un lugar de servicio, después de haber envuelto refractario previamente suave. En la foto de abajo, se usa una esterilla acolchada de basalto con un grosor de 10 mm.
El método, a pesar de la complejidad algo mayor, le gustó más. La puerta se sienta mucho más apretada, en el proceso de fabricación, hay significativamente menos ansiedades: la puerta se ajustará / no encajará al final. Además, para el diseño, puede usar piezas de material más pequeñas, lo que a veces es muy conveniente.
Todavía no hay experiencia en la operación de un sello de este tipo de fabricación: el horno aún no está terminado, pero tampoco hay razones para dudarlo.
