Una tarde de otoño, irrumpí en el país (cansado de mi esposa, probablemente). Encendió el interruptor y la luz de la sala de estar: un destello brillante y todas las lámparas (incandescentes comunes) se apagaron. Fui a buscar un multímetro. ¡Bah, tengo 285 V en mi red! Y si "0" se quemara en la subestación, ¡todos los 380 V serían míos! ¿Qué pasaría si no apagara el interruptor y dejara el refrigerador o el televisor enchufados? En el mejor de los casos, se habrían quemado. Y así podría ocurrir un incendio debido a un cortocircuito. Así que se sentó toda la noche a la luz de las velas y comió comida enlatada calentada en un abejorro (sí, todavía tengo ese dispositivo). El problema de alguna manera necesita ser resuelto.
Llegué a la ciudad al día siguiente. Sabía que había dispositivos que cortaban la red al aumentar el voltaje. No me gustaron al costo de hasta 6,000 rublos. (el precio depende de la corriente para la que están diseñados). Además, el relé es su elemento de ejecución: mi electrónica en el país, mientras que apagarán la energía.
¿Y si te haces un dispositivo basado en un triac de alta corriente? Rebusqué en la red y encontré una adecuada esquema. No solo me gustó que el triac KU208G se usara como llave. Son muy caprichosos en el trabajo, y en términos de poder no me convienen. Decidí reemplazarlo con BT 139-800E.127 (es económico y confiable). Al mismo tiempo, es necesario cambiar el transistor de control a ST13003 (que es más adecuado para los parámetros) y el diodo zener a 1N5349BRLG. La potencia de resistencia R1 debe aumentarse a 5 W, y el diodo VD2 debe cambiarse a 1N5408. Entonces puedes exprimir unos 10 kW, que es lo que necesito.
El elemento clave es el triac VS1, cuyo electrodo de control del transistor VT1 recibe tensión negativa. La resistencia R5 se usa para limitar la corriente. Los voltajes de referencia y control se eliminan del estabilizador paramétrico VD1-R1-C1. En una cadena con él hay un diodo VD2, que suministra el voltaje de control, que varía según el voltaje en la red.
Cuando el voltaje en la red (y, en consecuencia, en el divisor resistivo R3-R4-C2) reduce la corriente del emisor del transistor a cero, el triac se cierra. La retroalimentación positiva construida en la cadena R7-VD3 brinda una conmutación confiable del transistor. La corriente a través de la retroalimentación se suma con la corriente en la resistencia R3, aumentando el voltaje en el divisor R3-R4-C2. Esto apaga de manera confiable el transistor y, por supuesto, el triac.
El valor de la resistencia R3 determina el voltaje de disparo.El valor de la resistencia R7 es la distribución entre encendido y apagado.
Para indicar el modo de funcionamiento en la entrada y en la salida, decidí poner dos cadenas de LED. La cadena de salida también cargará el triac en inactivo (entonces R6 puede ser excluido).
Lo que se necesita:
1. Soldador.
2. Un conjunto de componentes electrónicos + placa de circuito impreso.
3. El radiador para el triac.
4. Vivienda para el producto.
5. LATR para configurar el circuito.
6. Destornillador, pinzas, bisturí, cortadores laterales.
7. El taladro.
8. Multímetro.
Falta (resistencia de 5 vatios R1 y triac VS1) que compré en la tienda "Chip and Dip" por 50 rublos. Las partes restantes estaban en stock. Para enfriar el triac se usó el disipador térmico HS 304-50. Su área es más que suficiente. Sí, lo compré en Castorama por 57 rublos. caja de montaje para el caso del futuro dispositivo.
Dibujé una placa de circuito impreso en el programa Sprint-Layout 6.0.
Imprimió en una impresora de inyección de tinta en un espejo de papel normal, luego lo pegó a un trozo de fibra de vidrio, de tamaños adecuados. Anteriormente, la fibra de vidrio se trataba con papel de lija fino con detergente Seth. Con un taladro de Ø1.0 mm, taladré agujeros para piezas y agujeros tecnológicos y lavé el papel con agua tibia.
Dibujó una placa de circuito impreso con un marcador especial. Luego colocó el tablero en una solución de cloruro férrico durante media hora.
El cloro hierro es difícil de quitar de las manos, así que hice una especie de bolígrafo con cinta adhesiva. La acetona lavó la pintura. Taladré los agujeros tecnológicos al diámetro requerido y solde los conductores de la placa con un soldador. Terminé con el tablero.
Las partes extremas de la barra de conexión a tierra, donde hay agujeros roscados perpendiculares para el montaje, surgieron como contactores. Vi dos esquinas para fijar la placa al radiador. El radiador no cabía literalmente 2 mm en la carcasa. Con un taladro corté por dos lados en el estante. Con un área de 230 metros cuadrados / mm, esto no es crítico.
Eliminé las mareas de la parte inferior de la caja de montaje con un taladro que solo interfería.
Fijé la placa al radiador en dos esquinas y calculé para que los LED indicadores pudieran salir a través de la cubierta. El triac se montó en un radiador a través de pasta KPT-8. La base 2 del triac está conectada a la almohadilla de enfriamiento, por lo que el contacto del radiador con los contactores de entrada / salida está lleno de un cortocircuito, así como con los conductores en el tablero.
Luego se sueldan las partes restantes. En lugar de un condensador de 20 μF × 25 V (simplemente no lo tenía), puse dos 10 μF × 50 V en paralelo. Solde las cadenas indicadoras para que los LED salgan ligeramente a través de los agujeros pretaladrados en la cubierta.
R3 establece el valor promedio del umbral de protección. Conecté el LATR y el multímetro e hice un ajuste más fino. R5 reemplazado con 10 ohmios para la estabilidad del triac.
No tenía una resistencia R de 28k por 2W para la cadena de salida con un LED rojo. Puse dos en paralelo a 56k por 1 vatios. El circuito de entrada con un LED verde no afecta el funcionamiento del circuito, por lo tanto, no se muestra en el circuito.
A un voltaje de 180–250 V, ambos LED se iluminan. Cuando el voltaje aumenta a 255 V, el triac apaga la fase (solo se enciende un LED verde). El triac nuevamente aplica la fase a la carga cuando el voltaje cae a un nivel de aproximadamente 235-240 V.
Las dimensiones de la estructura son 60 x 90 x 90 mm. Todas las aberturas en la caja de montaje se han abierto especialmente para mejorar la refrigeración del circuito. Pasó en el dispositivo un poco más de 100 rublos, pero varios días de trabajo. ¡Creo que vale la pena!