En general, la veranda es algo maravilloso. De manera económica, la habitación construida, que en su mayoría no tiene calefacción (en costos de operación, menos el costo de la calefacción), es sin embargo una propiedad muy útil. En primer lugar, realiza la función de un dosel: una especie de esclusa de aire que no permite que las puertas se "pasen" y minimiza la pérdida de calor de los residentes que se mueven aquí y allá. El cercado de la terraza mantiene el colchón de aire cerca de la (s) pared (es), lo que reduce la pérdida de calor del edificio y la infiltración de las paredes, lo que también es muy agradable: los costos de calefacción se reducen. La terraza es una forma relativamente simple de expandir un poco el territorio económico de la casa y, en general, el espacio habitable debajo del techo: a pesar de la falta de calefacción, hay aplicaciones para sus instalaciones durante todo el año. Y, por último, una opción puramente estética, para mantener en una terraza acristalada una pequeña mesa para la versión doméstica de la ceremonia del té, como una opción, simplemente se sibarita en una mecedora, con una taza. Al mismo tiempo, sería preferible que la vista no fuera un vertedero de la ciudad o una planta metalúrgica, pero esto debería tenerse en cuenta antes.
Tal casa que habíamos concebido, la terraza en ella, por defecto, fue originalmente planificada. Además, hasta dos cosas: estrechas, como un corredor y anchas, a lo largo de una pared corta. En el diagrama de arriba, todo esto es verde. Se supone que el techo sobre todo este bien es general, a dos aguas. Es decir, las paredes de la veranda no solo son una valla, sino que también son soportes de las partes sobresalientes del techo, especialmente desde el lado corto.
Durante la construcción de la casa, se instituyeron troncos de soporte tecnológico bajo los bordes sobresalientes, por lo que la casa existió durante algún tiempo. Finalmente, es hora de hacer algo más sólido en lugar de accesorios. La base, que se construyó solo debajo de la casa de troncos, tuvo que hacer una base separada para la galería sobresaliente. Dada la baja carga y la altura significativa de la base, se decidió utilizar un diseño algo simplificado que proporciona un bajo consumo de material. Entonces
Lo que se usó en el trabajo.
Herramientas, equipamiento.
Herramienta estándar de zanjas y marcado para movimientos de tierras. Una pala era muy útil, algo más poderosa que las bayonetas ordinarias, muchas de ellas se rompieron. Cortadora para corte de armaduras. Sledgehammer, en ninguna parte sin ella.También se utilizó un mezclador de concreto y otros asociados: un comedero, cubos. Paleta por supuesto. Niveles, plomada.
Materiales
Accesorios en cantidad adecuada, hilo de tejer. Por supuesto, los componentes para la preparación de hormigón. Tableros para encofrados, sujetadores. Es aconsejable utilizar tablas que no son una lástima: después del trabajo de hormigón son de poca utilidad, incluso si el encofrado está forrado con una película o material de techo desde el interior.
En primer lugar, se realizó el marcado: los ejes de los cimientos se marcaron en el suelo, los soportes se movieron de los registros para no interferir. Se cavó una trinchera estrecha, a una profundidad de aproximadamente dos palas de bayoneta o un poco más, se retiró la capa de vegetación y se enterró un poco en el suelo. El ancho de la zanja es también el ancho de la pala. Después de alinear las paredes y el fondo, el relleno se hizo de arena, en capas delgadas, humedecidas por la regadera y embistiendo con un tronco recortado con un mango horizontal. No es una ocupación agradable.
Después de llevar el relleno de arena al nivel deseado de la zanja y nivelarlo, el fondo y las paredes de la zanja se forraron con una envoltura de plástico. Aquí utilicé cualquier pieza de película, sin importar cuán grande sea el tamaño; su tarea (película) es evitar la absorción de agua por paredes secas y el fondo arenoso del concreto hasta que se endurezca. En la parte inferior, la película se puede triturar con piedras, fragmentos de ladrillos, piezas de hierro, una bota, los bordes superiores, para que no se levanten con el viento, se sujetaron con los mismos ladrillos, con clavos grandes: se pegaron a través de la película en el suelo.
Marqué los lugares para los postes, debajo de cada tronco que requería apoyo. Tuve que subir con una escalera y una plomada. Pesaba los ejes de mis futuras columnas, notadas en el suelo con clavijas.
En el centro de cada columna futura, en toda su altura con un margen, atascado 12 mm en el refuerzo. Anteriormente, el extremo de cada uno se afilaba (aserrado por un "molinillo", en un ángulo agudo), para que la película no se arrugue en la parte inferior cuando se atasca: en el lugar correcto, con un cuchillo afilado, haga pequeños cortes.
Presionó la película sobre las piedras en el fondo de la zanja, colocó un par de barras de refuerzo más, las fijó con alambre de acero suave para que no se agitaran durante el hormigonado.
En pequeñas porciones, preparando el concreto, vertió gradualmente la zanja al ras del borde superior de la tierra. Solo las armaduras verticales permanecieron en lugar de futuras columnas. Repetí todo el complejo de procedimientos a lo largo del lado largo de la casa.
Después de verter concreto, debe tomarse un tiempo para preservar la humedad: cúbralo con una película o material para techos, o compense la pérdida de agua varias veces al día, vertiendo concreto desde una regadera. Los procedimientos deben realizarse durante el conjunto inicial de resistencia del concreto, aproximadamente una semana.
Después de echar la parte subterránea de los cimientos, comenzó a fabricar columnas. También se fundieron en concreto, para lo cual se hicieron varios encofrados simples: cajas de este tipo sin fondo ni parte superior. Dos paredes más anchas estaban hechas de varias tablas en forma de escudos, paredes estrechas de una sola tabla. Las paredes fueron fijadas en varios lugares con tornillos autorroscantes. A diferencia de los clavos, los tornillos autorroscantes le permiten desmontar con cuidado el molde en un molde apenas congelado sin violarlo, lo que ahorra tiempo. Además, con la solidificación incompleta del hormigón, las paredes del encofrado se eliminan con mayor precisión, sin aferrarse tanto al colado. Las paredes internas del molde, es deseable terminar con material para techos o una película de plástico gruesa, las paredes de las piezas de fundición en este caso son más lisas y se eliminan mejor. Sujete el material del techo a las tablas con una grapadora para muebles.
El orden de trabajo fue el siguiente: después de ensamblar la forma de la columna, la atascó en el refuerzo y, con la ayuda de clavijas y espaciadores, lo aseguró en una posición vertical para que el refuerzo (centro de la columna) quedara en el centro de la base de la caja. Después de la alineación, los bordes inferiores de la caja no siempre se ajustaban perfectamente a la base: estaba reforzada y sellada con medios improvisados: restos de estaño, un ladrillo envuelto en película y tablones. Un riel largo con un nivel colocado en él, notó en el exterior de la caja el nivel, en los cimientos de la casa.Las columnas están muy alejadas de la base, donde no pueden alcanzar listones, observó con la ayuda de un nivel de agua: una manguera larga con agua. Luego, con un destornillador, se hizo un agujero en la pared de la caja con un taladro grueso, y se insertó un clavel o alambre; era conveniente navegar por ellos al verter concreto.
Los primeros lotes de concreto líquido tuvieron que colocarse con mucho cuidado: si se deja caer desde la parte superior de la caja, alcanzaría una velocidad tal que llegaría al fondo (una porción de concreto) para que todos mis trucos para sellar, todos los trucos y ladrillos explotaran. Después de colocar el primer balde, era mejor dejar que el concreto se solidificara un poco para que la columna de líquido no explotara y empujara los tapones a continuación. Para el momento de la solidificación, pasó a otras obras. Después de un cierto endurecimiento de la primera porción de concreto en la parte inferior, fue posible actuar mucho más audaz, inundado inmediatamente hacia la parte superior (hasta la marca de nivel). Al no llegar a la parte superior, perforé agujeros en las paredes laterales del encofrado y pasé una pieza de refuerzo a través de ellos: formaba las salidas del refuerzo en los lados de las columnas, a las que se podía unir el refuerzo de los pilares.
El encofrado generalmente se desmontó y se retiró al día siguiente, se retiró bien, el concreto mantuvo su forma, pero no fue lo suficientemente duro: permitió alisar esquinas, bordes con un ladrillo, para alinear la superficie de soporte de un pilar de madera. El encofrado se ensambló, se fijó en otro lugar, se repitió el ciclo. Inicialmente, las columnas extremas se fundieron a cada lado, la instalación del encofrado de los otros fue mucho más fácil, visualmente, "en alineación" o por cadena.
Después de quitar el encofrado de la columna, vierte agua regularmente, después de que el concreto se haya endurecido lo suficiente, corta el refuerzo en el centro de la columna, dejando 15 ... 20 cm, luego se plantará un poste de madera.
Los espacios entre las columnas de hormigón de soporte estaban cubiertos con paredes de hormigón. Para su lanzamiento, se hicieron dos conjuntos de escudos con trozos de tablas recortadas con ruberoide en el lado de trabajo. Al instalar el encofrado de la pared, no había necesidad de usar el nivel: era posible enfocarse en la superficie correspondiente de las columnas. Los escudos estaban sujetos con trozos de tablas, apuntalados con puntales obstruidos en el suelo, clavijas. Las ranuras fueron selladas con medios improvisados. El vertido (colocación) de hormigón se realizó de manera similar a la columna. Sí, el punto importante es que es más correcto preparar el concreto no con líquido, sino con una consistencia tal que tenga que colocarse en el molde. Esto es algo más blanco que consumir mano de obra, pero puede ahorrar mucho dinero en encofrados (no se mueven tanto) y el concreto sale más duradero: la arena no se deposita en él como en la versión líquida.
Después de hacer todos los postes y pilares, se colocó un poste de madera preparado previamente en el pasador de cada poste de hormigón (cepillado, longitud especificada), antes de eso, se colocó una pieza de material de techo medio enrollado para impermeabilizar sobre el concreto. En los muelles, se colocan secciones de la media viga, el piso de la terraza se coloca sobre ellos.
