Hola, queridos visitantes del sitio.
Actualmente estoy renovando una casa antigua. En particular, decidí hacer calefacción por suelo radiante debajo de toda la casa. Esto crea comodidad. Esto es especialmente cierto en la planta baja del edificio. Y en mi caso, esto también se debe al hecho de que esta casa tiene techos muy altos. El calentamiento "clásico" por medio de radiadores se basa en la convección: el aire caliente se precipita, mezclándose con el frío. Por lo tanto, con una altura de techo grande, la eficacia de dicho calentamiento se reduce; de hecho, para obtener una temperatura confortable debajo, tenemos que "calentar" mucho más debajo del techo. Y la calefacción por medio del piso funciona, aunque también según el principio de convección, pero de una manera ligeramente diferente, a diferencia de los radiadores, donde el pequeño volumen de flujo de convección se compensa por su alta temperatura y velocidad (se mezcla con aire frío) en el caso de calefacción por piso , masas de aire significativamente más grandes, calentadas no tanto, se elevan lentamente. Como resultado, gastando la misma cantidad de calor, ¡obtenemos una temperatura confortable mucho más baja! Lo que crea importantes ahorros de energía.
En esta publicación quiero compartir mi experiencia y todas mis mejores prácticas sobre este tema.
Como regla general, hay dos tipos de disposición de calefacción de piso: eléctrica y "agua".
Eléctrico es más fácil de instalar y menos costoso. Pero también tiene inconvenientes significativos: mayores costos para la operación posterior, menor confiabilidad y durabilidad. Además, su disposición está regulada en la instalación posterior. de muebles - debajo de los muebles, el elemento calefactor puede sobrecalentarse y fallar. ¡Existe la idea errónea de que los contornos del piso de agua no se pueden colocar debajo de los muebles! Pero esto es una ilusión! ¡Los circuitos de agua no generan calor! ¡Solo lo llevan! En el área donde la eliminación del calor es difícil y la temperatura del piso es igual a la temperatura del portador de calor, este (portador de calor) simplemente "no cederá el calor", llevándolo más allá.
Yo, como ya piensas, lo he entendido, lo estoy haciendo exactamente "pisos de agua".
Los pisos de la casa eran de madera. Los arranqué y vertí gruesas reglas.
El propósito de la regla rugosa es nivelar la superficie y prepararla para la impermeabilización.Puedes hacer esto con arena compactada. ¡Pero esto implica altos costos para la impermeabilización! De hecho, en una regla uniforme, simplemente puede poner la película de plástico más barata. Y en la arena puede dañarse posteriormente por la masa del piso. Tenemos que usar tipos de impermeabilización más caros y gastar más tiempo y energía en esto. Al mismo tiempo, los ahorros (¡solo el costo del cemento, porque usamos arena en cualquier caso!) Se reducen a nada o, por el contrario, ¡resultan más caros!
¡Céntrese en el hecho de que la impermeabilización es necesaria en cualquier caso!
Incluso si todo está muy seco y el nivel del agua subterránea es muy bajo, ¡no piense que se puede descuidar la impermeabilización! ¡Porque cuando el piso se calienta, se formará condensación en el lugar de contacto con tierra fría! Acumulando aislamiento térmico (¡y no tiene dónde secarse desde allí!) ¡Anulará todas sus propiedades y calentaremos el suelo! Y con el tiempo, la capa aislante colapsará por completo bajo la influencia de la humedad.
Por lo tanto, repito una vez más, ¡la impermeabilización SE NECESITA EN CUALQUIER EVENTO!
Como ella, utilicé la película de plástico más barata, la llamada "secundaria" (hecha de materiales reciclados). Todo esto se inundará de hormigón, por lo que no debe temer su "respeto al medio ambiente.))) Y, según los ambientalistas, el polietileno en el suelo, donde está completamente protegido de la radiación ultravioleta, no se descompone hasta doscientos años. (Me pregunto de dónde sacaron esta cifra, si el material en sí existe tres veces más corto)))))) Pero tomamos la palabra ...)
Extendí la película para que los bordes cayeran en las paredes (los aseguré con espuma de pegamento). Lanzó las juntas con una gran superposición y las pegó cuidadosamente con cinta adhesiva:
Pasamos arriba a la siguiente capa de nuestro "pastel"!))). Capa de aislamiento térmico.
También escuché conceptos erróneos de que no se necesita un fuerte aislamiento térmico, porque "el calor sube" y "en cualquier caso, permanece dentro de los límites de la casa". Abordemos este problema.
Solo hay tres formas de transferir energía térmica:
1. Conductividad térmica. (transmisión de contacto directo)
2. Radiación. (Transferencia de calor por infrarrojos)
3. Convección. (Transferencia de calor por una corriente de fluido o gas).
¡Solo sube la convección! ¡Solo se eleva una corriente caliente de líquido o gas! ¡La conductividad térmica y la radiación transfieren energía térmica en todas las direcciones de manera uniforme! Si sujeta, por ejemplo, un calentador entre dos placas, ¡la inferior se calienta no menos que la superior!
¡Lo mismo con una estufa de suelo radiante! ¡Si no hacemos un buen aislamiento térmico debajo de él, calentaremos el suelo tierra adentro más efectivamente que el aire en la habitación! ¡Porque el suelo tiene más conductividad térmica y la diferencia de temperatura es más significativa! ¡Y para esto quemaremos combustible y gastaremos dinero!
Para el aislamiento térmico, generalmente se recomienda usar espuma de poliestireno extruido de alta densidad (EPS).
Pero esto no es necesario. Este tipo de aislamiento se caracteriza por una mayor resistencia a la humedad, y también soporta una mayor tensión mecánica en comparación con la espuma de poliestireno convencional (We (Bielorrusia), según STB (un conjunto moderno de normas que existen junto con GOST), está marcado PPT - "placa de espuma de poliestireno aislamiento térmico ").
Pero, como lo ha demostrado la práctica, la fuerza de un PPT25 convencional es más que suficiente para colocarlo debajo de una regla (incluso de acuerdo con los SNIP). Ya hablé sobre la impermeabilización, por lo tanto, esta calidad tampoco juega un papel importante.
Pero en comparación con la extrusión, ¡es mucho más barato! Y, sin embargo, ¡en él a las hormigas no les gusta organizar sus hogares! ... (¡Sí, sí! ¡Esto no es una broma! ¡A las hormigas pequeñas les encanta asentarse en espuma de poliestireno extruido!)
La única ventaja de EPPS cuando se coloca debajo de la regla es que tiene un "cuarto", que le permite colocarse sin espacios. Pero yo, por ejemplo, resuelvo este problema simplemente: coloco no una gruesa, sino dos capas delgadas de poliestireno "con superposición".
Como ha demostrado mi práctica, la capa de PPT debe ser de al menos 50 mm. (Ya hice pisos cálidos, y luego coloqué 50 mm. La losa del piso en el sótano, como mostró el pirómetro, todavía está 2-3 grados más caliente donde el circuito de calefacción se encuentra por encima.Y esto a pesar del hecho de que la temperatura del aire en la habitación es la misma en todas partes. Quizás el hecho de que luego usé una capa de poliestireno (sin superposición) jugó un papel importante. E, incluso con la menor aspereza de la base, no será posible evitar grietas ... Por si acaso, para no calentar el suelo, esta vez puse 80 mm. (30 + 50). El primero puse una capa más delgada (30 mm)
Luego, en él, el segundo (50 mm). El más grueso puesto encima no es casual. Me guió el hecho de que en el proceso del trabajo posterior, tendría que caminar mucho sobre él.
Trabajaba por las tardes. Por lo tanto, después de colocar una capa, hice espuma en el espacio entre ella y la pared y me fui. Para mañana corté el exceso de espuma, coloqué la segunda capa y también hice espuma en el perímetro. La espuma de montaje, al expandirse, apretó la espuma fuertemente, y las grietas casi desaparecieron.
A continuación, coloco otra capa de impermeabilización para evitar la penetración de humedad de la regla.
Me detendré en esto con más detalle ...
Recientemente (nosotros, después de todo, vivimos en la "era del marketing)))), el" personal de ventas "está alentando la opinión de que directamente debajo de la placa calefactora del piso caliente es necesario colocar un sustrato de aluminio hecho de polietileno espumado. Se produce específicamente para esto y se" vende ". atribuido a ella una serie de "propiedades irremplazables":
1. Aislamiento térmico adicional! (Me ofrecen comprar una capa de cinco milímetros al precio de un PPT de treinta milímetros, que tiene aproximadamente la misma conductividad térmica))))
2. "La lámina refleja el calentamiento, lo que contribuye a la conservación significativa de la energía térmica".
.... A sabiendas puse una carita tan sonriente.)))). ¡Cualquiera que haya estudiado en la escuela debe comprender que solo se puede reflejar la radiación! ¡Y la radiación es posible solo en un entorno que sea transparente a este tipo de rayo! ¡Qué concreto, por supuesto, no lo es!)))))
¡No hay radiación dentro del concreto y no puede ser! ¡Esto es un engaño!
3. "Una capa de papel de aluminio le permite distribuir uniformemente el calor en toda el área, excluyendo las" rayas térmicas "del piso ...
De nuevo, ja, ja, ¡solo unas pocas veces!
..... En primer lugar, esta capa es tan delgada que de ninguna manera puede afectar la distribución del calor. (¡Una regla hecha de concreto denso es mucho más rápido "disipa el calor por sí solo que 0.1 mm de aluminio, que se encuentra debajo, funcionará! ¡Es decir, el calor debe bajar, allí debe distribuirse y solo entonces calentar toda la regla uniformemente! )
En segundo lugar, cualquier capa delgada de metal (y, especialmente, aluminio) en un ambiente alcalino agresivo, que es un mortero de cemento, se descompone instantáneamente. ¡Cualquier lámina llena de concreto se oxida y deja de existir durante su solidificación!
(Aquí, la gente "vendida" fue más allá ... Ellos dicen: "¡Sí! ¡Es verdad! Pero, nos pagará más dinero y le venderemos el material en el que la lámina está protegida del hormigón con una capa de plástico transparente!" ...
Uh ... ¿Pero cómo estar con lo que rechazaron? ))). De hecho, en términos de conductividad térmica (que es "muy necesaria para la distribución del calor"), ¡ahora no es diferente de la película plástica ordinaria! )))))
Y finalmente, lo más importante ... ¡Esto no es aluminio en absoluto! ¡Esta capa ni siquiera conduce electricidad! Es solo "pintura para metal"))))
(Camaradas, no estamos de acuerdo, ¡nos están engañando!
)Entonces, en el papel del sustrato para la regla, utilizo la misma película ordinaria.
Coloqué la malla de refuerzo en la película. Se deben colocar espaciadores especiales debajo, de modo que se eleve ligeramente por encima de la base y se ajuste completamente en el concreto. Pero, como me llenaré, sacudiré la malla en la solución. Esto es suficiente para hacer que una solución espesa caiga debajo y no se hunda en la base. (El hecho de que la malla debe estar en la parte inferior de la regla se debe a las propiedades del concreto. El concreto prácticamente no es compresible, pero no puede estirarse en absoluto. Se revienta de inmediato. Y se necesita refuerzo en esa capa que tenderá a estirarse cuando la carga se aplica desde arriba - t. e., en el fondo!)
Muchos, para ahorrar, no producen refuerzo. Una regla de este grosor puede soportar fácilmente las cargas requeridas. Pero, sin embargo, uso una cuadrícula. Y a veces aumenta la resistencia de la regla, y es conveniente sujetarle la tubería.
¡Se requiere una capa de amortiguación a lo largo del perímetro de la habitación! ¡Después de todo, la estufa se expandirá y se calentará! Por lo general, todos usan un amortiguador de espuma de polipropileno. Utilizo tiras EPPS de 20 mm de grosor:
Los corto inmediatamente al ancho que necesito, pego la espuma en las paredes inmediatamente al nivel, y me sirven de inmediato como amortiguadores, aislamiento térmico de las paredes externas y balizas adicionales para solado:
Puedes poner la pipa. Al instalar la calefacción por suelo radiante, una tubería está hecha de polietileno reticulado, metal o tubos corrugados de acero inoxidable ("acero inoxidable"). El cobre no se recomienda porque es altamente susceptible a la corrosión en el concreto. El polipropileno no es adecuado por otra razón: no se puede colocar en el piso sin juntas. Y, dado que tiene un coeficiente de expansión térmica muy alto, luego se expande linealmente (no hay otro lugar en el concreto)), ¡romperá inmediatamente los accesorios!
El tubo de polietileno reticulado es más barato que el metal-plástico. (¡No hice una reserva! ¡No solo se puede usar cualquier plástico de metal en los pisos! ¡Solo algunos fabricantes posicionan ciertos tipos de sus productos como una tubería diseñada para usar en sistemas de calefacción por suelo radiante! ¡Y esta tubería es varias veces más costosa que una convencional diseñada para "clásico" Calefacción y suministro de agua!)
¡Pero es mucho más fácil trabajar con metal, debido a la falta de elasticidad, y puede doblarse en radios más pequeños! Entonces, elegí la "versión clásica" - metal.
Ahora hablemos de los métodos de estilo.
Si se utiliza mano de obra contratada, la tubería generalmente se une al poliestireno con los llamados soportes de anclaje. (Simplemente es mucho más rápido y más fácil para ellos sujetarlo que tirar de él con ataduras de nylon al refuerzo, y luego también cortar sus extremos). ¡Pero este es otro caso cuando el marketing va en contra de la calidad! ¡No entiendo el significado de la capa de impermeabilización, si en el futuro se perforará hasta treinta veces por metro cuadrado! Entonces, fijé la tubería a la malla de refuerzo con bridas de nylon:
Al diseñar los contornos, es importante seguir una serie de reglas.
1. El circuito no debe exceder una cierta longitud (para una tubería de 16 mm, esto es 80 metros). En general, cuanto más corto, ¡mejor! Porque esto significa un mayor caudal del refrigerante (como resultado, una diferencia de temperatura menor) y una disminución de la carga en la bomba. Por lo tanto, es mejor hacer dos circuitos de 40 metros cada uno y conectarlos en paralelo a través del colector ("peine")
2. La longitud de los contornos no debería diferir mucho, de lo contrario será difícil equilibrar el sistema.
3. Puedes poner "serpiente" y "caracol". Pero, al mismo tiempo, es deseable alternar la tubería ("alimentación" y "retorno"), esto asegura la mayor uniformidad de calentamiento de la regla.
4. Si la habitación es grande y es necesario hacer costuras más húmedas en la losa, la tubería debe colocarse en una tubería corrugada en la intersección de estas costuras. Lo mismo debe hacerse en el lugar donde la tubería sale del concreto.
5. La tubería no debe cruzarse.
6. ¡No debe haber juntas en la regla! Solo una sola pieza de tubería. (¡Un accesorio que servirá durante décadas "en el aire" explotará en concreto muy rápidamente! ¡Esto se debe al hecho de que la tubería sujeta por todos los lados durante la expansión térmica solo puede alargarse, apretando los accesorios!)
Me acosté con el método del doble caracol. Primero, coloco la tubería con un escalón dos veces más grande y, al llegar al centro de la habitación, regreso entre las curvas establecidas. Elegí el método del "caracol" (también conocido como "espiral") en base al hecho de que, en este caso, el circuito, según me parece, tendrá menos resistencia hidrodinámica, ya que en él solo en dos lugares la tubería gira 180 grados, y en el resto, por 90. (Si la habitación tiene forma rectangular. Si es cuadrada, ¡en una sola!). Y en la "serpiente cada vuelta - 180 grados.
Con el fin de simplificar el trabajo de los trabajadores contratados, los propietarios generalmente tienen que pagar enormes costos de material. ¡Ninguno de los mercenarios se molestará con el diseño de tal manera que los contornos tengan exactamente la misma longitud! (¡Esto es muy, muy difícil! ¡Personalmente lo sé!).Por lo tanto, se presentan "de hecho". ¡Y los propietarios, a pedido suyo, compran colectores muy caros equipados con una válvula y un medidor de flujo para cada circuito! (Como ejemplo, compré un múltiple de acero inoxidable para tres circuitos por $ 30. Es simple y está equipado solo con válvulas de bola ("de cierre"). Lo mismo, pero con válvulas y medidores de flujo en cada circuito, vi a la venta por $ 120 !!! (¡Y esto es para que UNA VEZ, al iniciar el sistema, la tubería pueda equilibrar fácilmente los contornos!).
Además, con un plegado de este tipo, inevitablemente, la tubería de residuos. ¡Después de todo, incluso una pieza de tubería, de 20-30 metros de largo, no se utilizará en ningún otro lugar más tarde!
¡Se me ocurrió un método muy simple con el que puedes lograr la misma longitud de contorno con un error (como lo hice) +/- 10 cm!
Para hacer esto, uso una cinta métrica larga y un conjunto de las pinzas de ropa más baratas de la tienda con un precio fijo))))
Habiendo estimado preliminarmente el "mapa de diseño general", al principio no coloco la tubería, sino la ruleta, fijándola en pinzas con pinzas.
El hecho es que los giros y las curvas dan un error muy grande. Como hay una gran cantidad de ellos, doblarlos en un ángulo casi recto (lo que me ayuda doblador de pipa casero), o huecos, en un radio grande, ¡puedo lanzar / quitar fácilmente algunos metros! Por supuesto, esto lleva tiempo, pero ahorra mucho dinero (como se describió anteriormente). Además, habiendo alcanzado la longitud de todos los contornos debajo de todas las habitaciones exactamente cuarenta metros, completamente, sin residuos y desperdicios, utilicé tres bobinas de tubería. (exactamente 200 metros en una bahía). Esto dio más ahorros: al comprar en bahías enteras, el precio por metro es mucho más bajo que cuando se mide y corta la tubería.
Después de que la ruleta se coloca de la manera en que se colocará la tubería, marqué todas las vueltas de la película con un marcador y marqué el medidor en todas las esquinas (para que luego, al colocar la tubería, verifique la colocación correcta. Si alguien no sabe, hay cada medidor en la tubería una figura que indica su longitud desde el comienzo de la bahía)
Quitamos la cinta métrica y comenzamos a diseñar la tubería. (¡Al mismo tiempo, no se puede sacar de la bahía! ¡La bahía se debe desplegar y mover!):
La foto no se transmite, pero el paso cerca de las paredes exteriores es de 10 cm. En otros lugares - 15 cm. Como muestra la práctica, este paso es el más aceptable. Evita el "rayado" del piso con un espesor total de la regla de 70 mm. (40 mm por encima de la tubería). ¡Y tal grosor de la regla es un buen compromiso entre la energía y la capacidad de calor del sistema! Si lo hace más grueso, una "recuperación" para el ajuste de temperatura ocurrirá solo después de unas pocas horas. Si es más delgado, débilmente se "mantendrá caliente" y se enfriará rápidamente.
Después de colocar el primer contorno, ¡un descanso para fumar! ))))
¡Vamos más allá!
Como puede ver, este método le permite lograr no solo la igualdad de la longitud de los contornos, sino también la uniformidad del diseño. En esta sala, por ejemplo, tres circuitos, exactamente cuarenta metros. Y la tubería se presenta de manera muy uniforme. No hay zonas "frías".
Eso es todo. La tubería está colocada. Puedes comenzar a verter.
Sí, casi olvido un momento más. Inmediatamente después de colocar la tubería, debe llenarse con agua bajo presión de trabajo. Esto es necesario para verificar la estanqueidad y para que la tubería durante el vertido no se deforme por la masa de concreto o sus botas))))). Como no planeo iniciar el sistema este año (no tengo tiempo para hacer todo el trabajo requerido en la habitación donde se ubicará la caldera antes de las heladas), todavía no he conectado la tubería a los peines y, dejando los extremos de la tubería más largos, monté accesorios de compresión en ellos y atornillado en cada uno en una válvula de bola. A través de uno, a través de una manguera, suministraba agua de una estación de bombeo, a través de otro soplaba aire. Cuando el agua se fue sin burbujas, cerré los dos grifos y transferí mis esfuerzos al siguiente circuito. Después de que la regla se endurece por completo, simplemente corté la tubería al tamaño requerido, con la ayuda del compresor expulsé el agua de los circuitos (para que no se congele en invierno), y luego utilizo los grifos en el sistema de suministro de agua.
Hice todo el trabajo preparatorio por las tardes, después del trabajo. Y planeó la regla el sábado.Si alguien no hizo reglas, lo explicaré: ¡llenar una habitación con un área de 18 metros cuadrados hasta un grosor de 70 milímetros solo es un trabajo muy duro y largo! ¡Suficiente trabajo para todo el día!
¡Una regla de un piso con aislamiento térmico es categóricamente imposible de llenar en varias etapas! ¡Solo a la vez! De lo contrario, cuando se caliente, se enfríe, ¡sin duda se romperá a lo largo de esta frontera! Y, con él, la tubería se romperá.
Por lo tanto, para hacer frente en un día, yo, averiguando exactamente la mayor cantidad posible de materiales, conduje a la casa una carretilla de arena, la vertí en el pasillo frente a la puerta y puse la cantidad correcta de bolsas de cemento en esta habitación.
Mi viejo mezclador de concreto, que ya ha construido una casa para mí, me ayudará en el trabajo.)))) También lo puse justo en la habitación, asegurándome de que las ruedas y el soporte no entren en la tubería:
Hablaré en detalle sobre la composición de la solución. Cuando se utiliza mano de obra contratada, es recomendable hacer la llamada regla semi-seca. Se lleva a cabo mediante un método semiautomático (la solución se suministra mediante una bomba de hormigón desde un mezclador automático), por lo tanto, se realiza rápidamente y el trabajo en su fabricación es más barato que el trabajo de llenar la regla clásica con el "método húmedo". Además, una regla semiseca prácticamente no se contrae, y su superficie, que permanece plana, puede ser una base preparada para el recubrimiento final.
¡La regla usual ("húmeda") después del endurecimiento nunca es uniforme! Por lo tanto, requiere nivelación de superficie con compuestos autonivelantes.
Pero decidí hacer las reglas "húmedas" porque, en primer lugar, no necesito pagar el trabajo, y en segundo lugar, a diferencia de las "semisecas", tienen una densidad varias veces mayor. Y, aunque no voy a conducir un camión por las habitaciones, ¡una mayor densidad y dureza contribuyen a una mayor conductividad térmica y capacidad térmica! (La "piedra" se calienta mucho más rápido que la "piedra pómez porosa" y acumula más calor.))))
Me detendré en la composición de la solución. Muchos, en su fabricación, descuidan una serie de "pequeñas cosas" muy importantes.
El primero (y el más común) es un descuido de la cantidad y calidad del agua. Mucha gente piensa que esto no juega ningún papel, el agua limpia no es necesaria (de todos modos, se vierte en la "suciedad", y el exceso no duele, ¡se "seca"!))))
En primer lugar, las sustancias "grasas" se pueden disolver en agua sucia y fangosa, lo que reduce significativamente la calidad del hormigón (como la arcilla), y en segundo lugar (¡y lo más importante!) ¡El agua de la solución no se seca en ningún lado! Ella se conecta y permanece conectada allí. Por lo tanto, su exceso es muy (muy, muy)))) reduce significativamente la marca !!!
¡Correcto es la relación de agua a cemento (M500) 1: 1 en peso! Pero con una solución tan difícil es muy difícil no solo trabajar, ¡incluso es difícil prepararla! ¡Porque se pega en el mezclador de concreto y gira con él en un solo bulto!)))) ...
Por cierto, ¡la mezcla completa de la solución también es uno de los factores más importantes de su calidad! En su núcleo, el cemento (aproximadamente) es "pegamento para granos de arena". ¡Y el resultado final depende en gran medida de la cantidad de arena lubricada uniformemente con este pegamento!
Por esta razón, es necesario agregar un plastificante.
Muchas personas piensan que un plastificante tiene ciertas propiedades "químicas", lo que le da resistencia y densidad al hielo. De hecho, un plastificante es simplemente un "lubricante de grano de arena" muy efectivo. ¡Y todas las propiedades anteriores se logran debido al hecho de que tenemos la oportunidad de preparar una solución plástica y bien mezclada con menos agua! (Es por eso que será de mayor calidad y resistente a las heladas).
Además, al colocarlo, ¡es mucho más fácil de sellar! ¡Con una mayor fluidez, se condensa rápidamente ("se sienta")!
Tenemos dos tipos de cemento a la venta: M500 D0 (sin aditivos) y M500 D20 (contiene 20% de aditivos). Érase una vez, el 400 se encontró hace mucho tiempo, pero en los últimos diez años no se ha visto, así que hablemos de la "500".
Existe una idea errónea común de que el concreto preparado sobre cemento D0 es más fuerte que sobre D20. Por lo tanto, todos están tratando de comprar solo "cero".Sin analizar, la gente atribuye esto al hecho de que "¡no es necesario diluir! ¡Solo limpiamos! ¡Aunque es más costoso, el concreto será más fuerte!" Y el "Especialmente dotado" dice que "puedes rociarlo menos". Cuando trataron de explicar que no es más fuerte (de hecho, la fuerza de la marca de ambos es el mismo - M500), que justifican su posición de que))) "¿por qué entonces en losas de pavimentación y monumentos sólo se logra D0 !!!?"
Esto es verdad ¡Mediante la producción de baldosas y monumentos solo se utiliza cemento puro, sin aditivos! ¡Pero no es una cuestión de durabilidad en absoluto! ¡Y, justamente, en el momento en que gana esta fuerza calculada! ¡"Zero" se pone rígido al día siguiente!
Por eso, para las reglas, siempre uso cemento M500 D20. ¡Es más barato, y la regla puede limpiarse al día siguiente, corregirse con una espátula a lo largo de las paredes! ¡Sí, y en un día aún puedes!
Entonces, esta es su cualidad en este caso, ¡solo para beneficio! Pero, en la fabricación de azulejos, por el contrario, ¡nadie quiere mantener sus moldes llenos durante varios días! ))))
Ahora sobre la arena. Como saben, cuanto más fuertes y duros sean los granos de arena, más fuerte y más dura será la regla. Las partículas de polvo son porosas, por lo tanto, la arena debe lavarse si queremos una solera muy fuerte. La mejor arena de cantera da el mejor resultado, pero la arena del río es más barata (la arena del río es redonda, por lo que el concreto hecho de ella no es tan fuerte). No tenemos lejos de aquí la mezcla de arena y grava más grande de Europa. Hay una empresa que siembra ASG en fracciones, enjuaga y vende arena, tamizando diferentes fracciones y escombros. (Es decir, ASG desmontado en fracciones!)))).
Hace unos años les compré arena lavada de la más alta categoría, ya que necesitaba llenar el techo sobre el sótano, y necesitaba concreto muy fuerte. Como los costos de transporte representan la mayor parte del precio de la arena, compré 10 toneladas a la vez. (Aunque necesitaba uno y medio). Pero un año y medio nadie tiene suerte, ¡y cinco de cada diez a un precio difieren en un 10-15 por ciento!))). Entonces decidí tomar mucho, es útil en un sitio de construcción. Luego, según sea necesario, cubrió cuidadosamente el resto con una película, para evitar el impacto de la basura y las semillas de las plantas. Ahora trabajaba para él.
La proporción de la solución es 1: 3 (cemento: arena). Agua, como ya se dijo, en peso de cemento. Plastificante: de acuerdo con las instrucciones del paquete. Como la práctica ha demostrado, el concreto de arena lavada de grano grueso con tales proporciones y una buena mezcla es más fuerte que las piedras. (No estoy bromeando. Tuve que picotear después de dos años el plato que me había inundado))). Cuando encontré una piedra, ¡el trabajo se aceleró! ¡Es más fácil romperlo con un perforador que con concreto "azul"!))))).
Una hormigonera estaba justo en mi habitación. Medí todo con cubos (compré especialmente cuatro cubos de plástico idénticos en el semáforo))). Primero vertió una porción medida de plastificante en un balde, luego vertió hasta la mitad de un balde de agua de una manguera. Lo vertí en una mezcladora de concreto, lo encendí y agregué un balde lleno de cemento. mientras preparaba "leche", vertió arena en baldes. Derramó tres cubos con interrupciones, de lo contrario se "derrumbaría". Cuando la solución se amasó completamente (esto se puede ver por el hecho de que la solución dura "fría" mostró una fluidez que antes no era característica de ella), ¡la arrojó directamente al suelo! Debajo de la hormigonera.
El mezclador de concreto fue "cargado" nuevamente (afortunadamente, los cubos estaban llenos mientras la primera porción estaba en el camino). Y él, con una pala, llevó la solución.
Trabajó con botas de goma. Al principio, extendió la solución de manera uniforme, por toda la habitación, hasta que ocultó por completo la tubería. En este caso, después de colocar la solución, sacudió la rejilla. La solución quedó debajo y no se perdió, incluso si presionas la malla con los pies.
Esta habitación, que está en las fotos, ya era la última. En el primero utilicé amortiguadores de espuma a lo largo de las paredes (mencionados anteriormente) y tubos de perfil con una sección de 40 por 25 mm como balizas. Los puse en los terraplenes del mortero, los puse con un martillo de goma y puse una regla sobre ellos. Luego los sacó y llenó las cavernas restantes de ellos .....
Entonces me di cuenta de que puedes prescindir de las tuberías, usando solo piezas de poliestireno que se colocan en un nivel a lo largo de las paredes y tal nivel:
Y al final, ¡fue tan vago que no hice ningún faro en absoluto!))))).Incluso la espuma a lo largo de las paredes era demasiado perezosa para pegarse al nivel. Solo lo adjunto como sucedió y eso es todo.)))). Se las arregló sin faros.
Cuando se ocultó toda la tubería, comencé a colocar el mortero a lo largo de las paredes. Al mismo tiempo distribuido y compactado rallador de espuma para que fuera "un poco más alto de lo necesario")))) Entonces, en unas pocas horas, recorrí toda la habitación en un círculo. En este momento, esa solución que puse primero, ya se sentó bien y comencé a nivelarla, frotando el nivel con un área uniforme de la altura requerida. Como un "punto de partida" en altura, tenía una puerta, detrás de la cual ya estaba lista una regla, y también, los cimientos debajo de la chimenea, que había inundado antes, servían como faro.
La tecnología es simple, pero requiere una tensión constante en las manos (después de todo, es necesario mantener siempre el nivel para que la burbuja esté exactamente en el medio, mientras se mueve la masa de la solución. Y no siempre se ubica simétricamente (la masa). La mayoría de las veces hay que moverla con un borde del nivel Entonces, cargando una mezcladora de concreto, arrastrando y girando cubos con arena y cemento, ¡puedo decir que fue un descanso!)))).
Entonces caminé alrededor del perímetro de toda la habitación. Todo se unió. Movió la hormigonera en la puerta y comenzó a apretar el espacio restante. Ya era aún más fácil nivelar el medio. Después de todo, el nivel ahora podría alcanzar los bordes de las áreas ya inundadas.
Entonces, los faros son superfluos))))). Además, no debe "cercar" algunas estructuras complejas hechas de madera.)))) Lo máximo (si no hay absolutamente ninguna experiencia, o muñecas débiles), puede hacer lo que hago en la primera habitación: colocar las tuberías en las jorobas de una solución dura.
Al día siguiente vine y recorté los defectos. (En el punto donde la regla está junto a la pared, a veces quedan "flops" presionados contra la pared, que se forman detrás del nivel cuando lo presiona en la solución. Además, en el lugar donde terminó el trabajo, la solución ya estaba saturada de "expulsado" de está en proceso de equiparse con humedad y, a menudo, hay "lados" que forman el final del nivel al moverse. Además, a veces se obtienen pequeños defectos en las esquinas y en los lugares donde salen las tuberías. No vale la pena el esfuerzo y el tiempo para rehacer si esto sucediera. Como ya escribí, la solución en cemento con la adición de escoria Será del día todo es correcto. Me acaba de cortar cuidadosamente todo el exceso con una espátula y vierte el agua de la regla. (No necesito hablar de eso después de la instalación, es necesario cerrar herméticamente todas las puertas y ventanas! La solución no debe secarse!)
Por supuesto, la regla ya ha dejado de ser tan suave como parecía ayer. Las reglas húmedas siempre se contraen de manera desigual cuando se endurecen:
Pero, después de aplicar el nivel, no encontré un espacio en ninguna parte, más de un milímetro y medio. ¡Y, por lo tanto, se irá muy poca composición autonivelante!
Para un piso ordinario, no lo usaría en absoluto: pondría un sustrato de tres milímetros hecho de polietileno espumado debajo del laminado y ocultaría todos los golpes. Pero, muy probablemente, colocaré un laminado de vinilo o una baldosa de vinilo como recubrimiento final (hasta que realmente lo decida). El primero se coloca sin sustrato (para conducir bien el calor), el segundo se pega al pegamento. Entonces, en cualquier caso, ¡necesitas una superficie perfectamente plana!
Eso es todo por ahora! Sobre los circuitos de conexión, el cableado de tuberías, bombas, peines y baterías, aparentemente, escribiré una publicación por separado.
P.S. En este sitio había un artículo sobre cómo puede hacer económicamente calefacción por suelo radiante. ¡Allí, la gente ahorró en el suministro insuficiente de materiales y saltó puntos importantes! ¡Creo que este enfoque no es cierto! No calculé el costo por metro cuadrado de mis pisos, pero, leyendo su artículo, automáticamente me di cuenta de que el aislamiento es más barato (y no más débil), las tuberías son más baratas (y más largas), no tengo costos por faros, volumen de concreto Tengo menos de un tercio (al mismo tiempo, el piso será menos inerte y la transferencia de calor de él más).
¡Necesita ahorrar en la mejora de las tecnologías, pero no en los materiales!